Поход 2 кс по Южно-Чуйскому и Северо-Чускому хребтам Алтая 2012 год

В поисках Кузинатры
Пешком (04.08.2012 - 19.08.2012)


		Пишите, если интересно.....

Этот отчет написан, как всегда, для внутреннего пользования. Но, может быть, кто-то прочитает и найдет для себя что-нибудь полезное. Я пишу его для своей памяти. Лет через пять будет приятно перечитать... Жаль, что не писал отчеты в молодости.

Идея путешествия
Почему на Алтай? Все очень просто. Если коротко – в этом году совершенно некогда было готовить поход. А Алтай хожен-перехожен, маршруты можно не придумывать - все уже давно придумано, там красиво, ребенок там еще не был. Фактически, маршрут я за один вечер скомпилировал из описаний двух походов Александра Качалова, который, выступая в роли консультанта, терпеливо отвечал на мои расспросы, нарисовал на схеме график своего движения и показал несколько впечатляющих фотографий. С его слов выходило, что предстоящие трудности нам по силам. Я даже в интернете почти ничего не искал дополнительно. Скачал только несколько характерных фотографий и краткое описание еще пары групп. Годится! Все, тяп-ляп, но готово! Можно идти. Потрясающе халтурная подготовка!
Наша группа в этом походе - это моя семья и Сава. С ним я хожу давно и знаю все его "фокусы", "прыжки" и "ужимки". Мы пешеходники, не спортсмены, и перевалов, сложнее 1Б на маршруте нет. Неожиданностей быть не должно.
Идея маршрута состояла в том, чтобы краешком глаза увидеть Южные Белки - тут из нас никто не бывал, перейти через Карагем, выйти к Северным Белкам. Поскольку цель похода - рекриационная, маршрут обзорный, то никаких усилений и усложнений не предполагалось. Планировалось пройти 5 перевалов-единичек. Начать мы собирались в Бельтире, а выйти к людям через перевал Нижний Шавлинский по Можою. Но на заброске нам подсказали, что за неделю до нашего визита Можойский мост через Чую смыло, и выходить нужно на поселок Чибит через Орой. Один перевал, таким образом, был исключен из маршрута еще до выхода. Но я даже не расстроился.
Билеты я купил заранее, как только появилась ясность с отпуском. В Барнаул из Внуково на Utair, домой в Домодедово на S7. Туда и обратно 17 080 руб

3-4 августа    Рейс был почти ночной, а вылетели еще и с задержкой. Объявив посадку и покатав нас по полю на автобусе, всех вернули в аэровокзал и объявили, что борт неисправен. Возвращаться – плохая примета, да и перспективы наши в связи с отсутствием у Utair запасного борта, становились туманны. Но через час опять объявили посадку, которая на этот раз состоялась. Когда уже загрузились в "Боинг", командир корабля обиженным голосом объявил, что во Внуково не все руководители полетов адекватные, с бортом проблем нет, все проблемы с оформлением бумаг. Вылетели ночью.
Утром 4 августа в аэропорту Барнаула нас встретил водитель заказанной из Москвы "Газели". Сразу скажу, что автомобильная часть заброски была организована через фирму "БийскАлтайТур" и обошлась нам в 20 000 рублей туда и обратно на нашу группу. Дороговато, но впечатления о фирме у меня остались самые хорошие. Общение (и заочное, и очное) доброжелательное и без сюрпризов. Кроме того фирма обеспечила нас газом на маршрут.
Доехали до железнодорожного вокзала, где еще два часа дремали, ожидая прибытия московского поезда, с группой попутчиков, с которыми мы совместно оплачивали нашу заброску.
Дорога из Барнаула до поселка Бельтир занимает с остановками около 12 часов. В Бийске была короткая остановка, где нам передали газ. Еще в хозяйственном магазине купили маленькую ножовку (поскольку шли мы без топора, то в последний момент решили подстраховаться, на случай если на засиженных алтайских стоянках совсем не будет хвороста). Чуйский тракт в этот приезд был в прекрасном техническом состоянии. Дорога вовремя ремонтируется и совсем не похожа на то, что мы видели в 2002 году.
   Мы приехали в Бельтир уже в полной темноте. Водитель бывал в поселке лишь однажды несколько лет назад и плохо ориентировался на местности. Тем не менее, он выгрузил нас на левом берегу Чагана в нужном нам месте. В посёлке видны последствия сильного землетрясения 2003 года, многие дома разрушены, уличного освещения нет. В темноте еле заметны лишь несколько лампочек в окнах домов. Было ощущение, что людей в поселке почти нет. На ощупь поставили палатки, быстро сварили ужин и легли спать.

5 августа     Спал как убитый. Утром был разбужен звуками проезжающей мимо машины. Вылез из палатки и огляделся. Оказалось что, несмотря на то, что вокруг простирается степь, в темноте мы нашли чуть ли не единственное ровное место под палатки - кругом кочки, колеи или лужи. Пока завтракали и собирались мимо нас несколько раз проезжали разные машины с алтайцами. Подъехал джип, водитель которого предлагал услуги по заброске в горы. Любопытства ради поторговались. Алтаец сказал, что цену он знает из интернета и дешевле саоего предложения не повезет. По дороге вверх по Талгару прошла группа туристов-студентов из четырех человек, но от общения они почти уклонились. Деревянный домик поблизости, с виду напоминающий сортир, который мы в темноте плохо разглядели, в действительности оказался стоящим в чистом поле ... сортиром на 2 персоны. Придумать кто, а главное для кого его здесь поставил, я так и не смог. Но это сооружение рядом с лагерем в степных условиях оказалось кстати.
На маршрут мы не спеша вышли по грунтовой дороге вверх по реке Чаган. Несколько раз нас обгоняли машины с местными, попадались и встречные. Вечером в кромешной темноте рядом с почти "неживым" посёлком трудно было предположить, что здесь так много людей. Прогресс меняет образ жизни местных жителей: на лошадях уже ездят мало, даже на сенокос предпочитают ездить на автомобиле. Алтайцы нам объяснили, что весь июль лили дожди, и не было возможности заготовить сено. Вот сейчас они и навалились всем миром, пока есть несколько дней хорошей погоды. Я с интересом расспрашивал про погоду, думая, что местные старожилы имеют какие-то свои приметы, но мне в ответ рассказывали, что по телевизору передавали, что погода в ближайшую неделю будет неустойчивой. Глобализация, однако.
Дорога вверх по Чагану идет чуть в стороне от реки, огибая заливные сенокосные луга. Постепенно долина сужается. Колея поднимается в гору, преодолевая горный отрог, и вновь спускается к воде. Здесь у реки мы заобедали. Несмотря на ветерок, из травы появились злые комары, пробуя на вкус наши соленые спины. Вдали у поворота реки виднелись пара домиков, возле которых ворошил сено человек. Человек нас заметил и почти сразу направился к нам. Мужчина предложил нам транспортные услуги, от которых мы вежливо отказались. Интересно, что в качестве транспортного средства предлагалась "Ока", в которой были сняты задние сидения. Еще любопытно, что коровник, возле которого копошился человек, был крыт кизяком. Не уверен, что я раньше видел такую крышу. После домиков, дорога уходит куда-то вверх на склон, а мы решили идти по тропе вдоль воды. Тут мне показалось гораздо живописнее и, к тому же, очень хотелось поскорее уйти от людей. Тропа преодолевает скальные бомы и снова выходит к реке. Дальше, после участка вдоль воды, снова скальный отрог. Подъем технической сложности не представляет, но первый день нужно себя еще заставлять мобилизовываться. После участка, где река стеснена отрогами гор, долина снова расширяется. Вновь появляются следы автомобиля, которые выводят нас на дорогу, приводящую к сараям. Все окрестности строений, обозначенных на карте как зимник, покрыты метровым слоем сухого навоза, да и сами коровники крыты тоже им же. Тут же сушатся заготовки для будущих "черепиц" и "дрова". Похоже, кизяк представляет реальную материальную ценность в этих краях. Наши силы, однако, кончились, и мысль о правильном месте для ночлега стала главной. Удобных мест однако не было, все очень неуютно, или склон, или сыро. Пришлось пройти еще пару километров в сторону озера с отметкой 2128, где мы и разбили лагерь на плоской вершине сопки. Тут расчищенная площадка под палатки и стенка из камней у очага. Нам удалось найти даже пару коряг и вечером, для уюта, мы разожгли небольшой костер. Сил созерцать красоту почти не оставалось, да и вечерний ветер с гор был холодный и неприветливый. За день мы прошли около 15 километров и буквально падали с ног от усталости.

6 августа    Утро вселяет оптимизм. По небу бегут кучевые облачка, несильный ветерок, лето. Сегодня еще один день подхода к горам, и нагрузки, в основном, должны быть

плавные. То, что нужно, для акклиматизации. Задача на сегодня - подойти как можно ближе к перевалу Ленинградский. Судя по скудному описанию, перевал несложный.
Выходим по одному, каждый в своем темпе копается с укладкой рюкзака. Обходим озеро и начинаем подъем из долины Чагана по сухой лощине в северо-западном направлении. Над озером высоко кружит хищная птица, и время от времени камнем пикирует к воде. Подъем длинный, но некрутой. Вспугнул какого-то копытного зверя, козла, наверное. Собрались наверху, перед последним коротким взлетом, после которого открылось широкое плоскогорье. Сава не устоял и пошел смотреть старый алтайский могильник, который тут же и расположен. С его слов, не было ясно, человек там похоронен или конь.
Плоскогорье ровное, имеет степной ландшафт, поэтому мы просто пошли по азимуту. Но вскоре подсекли дорогу, по которой нам навстречу проехал набитый алтайцами "козлик". Пошли по дороге. Когда дорога начала уходить куда-то влево, вероятно, в долину Караоюка, мы свернули с нее, огибая небольшую гору в направлении озера Каракуль. Подсекли еще одну дорогу. Вообще я полагаю, что с развитием и увеличением доступности автотранспорта, лугов вскоре будет меньше чем дорог.
Здесь на плоскогорье тоже много сенокосов, на которых собирают сено местные жители. Стоят выгоревшие на солнце стационарные брезентовые палатки, из труб идет дымок, по полю ползает грузовик. Жизнь кипит, и на нас никто не обращает никакого внимания. Нам это было на руку, я совершенно не хотел вступать в бессмысленные диалоги с алтайцами. Дорога пересекает довольно полноводный ручей - приток Аккола, и нам понадобилась вся наша сноровка молодых тигров, чтобы преодолеть его не намочив ног. Мы обошли летник и наконец встали на тропу, которая идет левым берегом озера Каракуль, с мыслью, что людская суета окончательно позади. Пока готовили еду и обедали, похолодало. Серьезный дождь так и не пошел, но небо на время стало серым. По тропе прошли озеро, а потом пошли по верхней полке над долиной Аккола. Тропа сначала вывела нас к домику, где нас встретила тревожным лаем черная собака и одинокий алтаец, занятый сенокосом, затем мы спустились с откоса вниз к дороге. Дорога вывела нас к мостику через мощный ручей, а затем к очередному пустующему добротно унавоженному зимнику колхоза Кызыл-Маны. Вновь крутой спуск по травяному склону. Мы окончательно спустились к дороге по дну долины и тут подошли к веселому указателю, предупреждающему, что дальше располагается частная собственность, и проход запрещён. Мы, конечно, проигнорировали строгий плакат, хотя знающие люди утверждают, что "хозяин долины" - чрезвычайно задиристый мужик, и деньги вымогает умело. Через километр после плаката вышли к широкой поляне на стыке двух долин, как раз к началу подъема вдоль ручья Тураоюк. Место "частный собственник" выбрал стратегически правильное. На поляне несколько недостроенных домиков и в 100 метрах у склона дощатый сортир. Мы поднялись чуть выше, к началу тропы и поставили палатки на ровных площадочках у костровища, на высоте 30 метров, уже на подъемном гребне. Вечером из нашего лагеря над "частной собственностью" наблюдали, как по дороге сверху вниз неспеша проехал белый джип. Люди из него не выходили. Никто нас не беспокоил, и никого мы больше не видели. Ночь была звездной и холодной.

7 августа Ходовой день начался с осмотра водопада. Хочется умыться под прозрачной струей, но подобраться к ней сложно. Безоблачная прохлада утра постепенно уходит вслед

за тенью от гор. Карабкаемся по разбитой тропе вверх по крутому травянистому склону. Шаги даются тяжело: толи груза пока много, то ли форма ещё далека от спортивной. Триста метров высоты набирали около полутора часов. Висячая долина ручья Верхний Тураоюк кочковатая и, в понижениях, болотистая. Идти по ней трудно, хорошей тропы мы не нашли. Удивительно много встречается разбросанных белых костей каких-то крупных копытных, которых мы решили считать яками. Кроме раскиданных скелетов и черепов - клоки шести и шкур. В складках старой морены обнаружилось небольшое зеленовато-мутное озерцо, а в камнях заросли душистой карликовой смородины. Прошли по камням, поднялись на невысокий ригель и оказались на краю большого вытянутого озера с заболоченными берегами. Обедали на его дальнем краю у впадения в озеро ручья. Здесь нашли небольшую сухую площадку. Болото, ветер, акклиматизация и солнце порядком нас вымотали, сделали вялыми. После обеда начался крутой подъем по средним осыпям и темп движения еще упал. Ходки стали короче. Кроме того, неожиданно возникли проблема с ориентированием. Фотография взлета на перевал Ленинградский, которая имелась в моем распоряжении, никак не соответствовала тому пейзажу, что был у нас перед глазами. Перевал должен быть где-то рядом, но сначала у меня было желание подняться в цирк еще выше и западнее, чтобы убедиться, что он именно там. Но Катя шла совсем медленно, и я нашел приличную полянку и сочащийся ручеек меж камней невдалеке, что окончательно убедило меня в том, что пора вставать. Неожиданно сверху, с седловины ближайшего к нам перевала, мы услышали голоса и разглядели трех человек, выходящих наверх. Палатки поставили уже в шесть вечера. У меня было достаточно времени перечитать описания, привязать карты, слазить на ближайшую морену и сориентироваться. Тут мне, наконец, стало понятно, что трое туристов на наших глазах взяли именно Ленинградский, и что мы стоим прямо под перевальным взлетом в самом удобном для начала штурма месте. А фотография перевала, найденная мной в интернете, по-прежнему совсем не похожа на окружающую картину. На закате солнце причудливо осветило окрестные горы, и после ужина наше настроение существенно улучшилось. Рассмешили еврашки, которые в огромном количестве гнездились в окрестных камнях: весь вечер они с ловкостью таскали в камни пучки травы, успевая громко насвистывать тревожные трели.

8 августа Утром Катя обнаружила, что обитатели "каменных гнезд" украли у нее из кроссовка ватный подпятник. Возмущению не было границ. Смешным зверькам теперь

угрожала сила помноженная на ярость. От праведного гнева струмышек спасло только то, что нам пора идти дальше.
Погода солнечная. Сразу после завтрака начали подъем на перевал, каждый в своем темпе. Перевал Ленинградский не выглядит непреступной стеной, и я еще накануне прикинул траекторию движения. Она проста - прямо в лоб пока будет возможно, а дальше, если будет необходимо, мелкими или широкими траверсами. Так мы и пошли. Но подъем оказался круче, чем казалось снизу. Сначала шли по средней осыпи, а во второй половине взлёта осыпь пошла крутая, мелкая и живая. Подъем занял около полутора часов. Дался он нам тяжело, на перевале еле отдышались. Седловина широкая, на седловине тур. Записку мы не нашли. Высота по GPS 3270 метров. С перевала виден ледник и снежные вершины вдали. Спуск с седловины не казался сложным и длинным, просто крутая средняя осыпь с хорошо натоптанной спусковой тропой. Я спустился быстро до ледника, хотел спускаться дальше по языку, но сразу стало ясно, что он короткий и в конце крутой. Пришлось идти по краю морены, ломая ноги по камням. Ледник заканчивается небольшим мутным озерцом, но мы прошли дальше вниз до травяных площадок и устроили обед. Здесь уже чистая вода пробивается из-под моренного завала.
Пока обедали, небо на горизонте начало затягиваться перистыми облаками. Стало ясно, что погода меняется. В худшую сторону, естественно, потому что давно известно, что "если погода хорошая, то она может только испортиться". Формула работает без сбоев.
После обеда продолжили спуск по травке и камням, ступенями вдоль русла ручья. Подошли к месту начала резкого падения ручья в долину, с которого открывается прекрасный вид на путь спуска вдоль русла. Ручей промыл небольшой каньон, сверху кажется, что для нас проходимый, но я сразу понял, что двигаться по нему не очень просто, да и ручей ниже набирает силу. Возможно, придется бродить, и не раз, потому что четких проходов вдоль берегов сверху не просматривается. Заманчивый спуск влево на пологие травяные площадки мы коллективно отвергли: сверху не просматривалась линия движения до дна долины, и была велика вероятность, что после травки мы выйдем на скальные сбросы. Решили помучаться в каньоне. Спуск по ручью занял больше двух часов - спуск часто дается тяжелее подъема. Внизу в разбоях ручей нам удалось перепрыгнуть по камушкам. После крутого сброса, как только высокие борта каньона кончились, мы выбрались на левый берег и продолжили спуск по лесу. К вечеру воды в ручье стало много, и небольшие мутные ручейки текли даже в лесу по узким промытым руслам и просто по траве.
Изрядно уставшие, вышли наконец на край леса на берегу Талтуры. Место для лагеря мы выбрали живописное, но кучи конского навоза на всех пригодных для постановки палаток ровных площадках усложняли обустройство лагеря. Несмотря на усталость, Катя мобилизовала всех на сбор грибов, поскольку в лесу в товарных количествах растут козлята. Свой "грибной" шанс она упустить не могла, но, несмотря на головокружение от усталости, я насобирал все же куда как более презентабельную кучку.
Итак, ура, первый перевал прошли без происшествий! Вечером у костра до темноты и до хрипоты почти беспредметно спорили с Савой. Вечер был такой тихий...

9 августа

Сегодня нам предстоит подойти под следующий перевал - Талтуринский, набрать потерянную высоту. Утро прохладное, но солнечное. Долго собираемся и выходим вверх по берегу Талтуры. Идем по тропе, которая приводит нас к зимнику с недостроенными сараями и традиционными для здешних мест кучами сушащегося кизяка для крыши и печи. Воистину универсальный материал!
Выше зимника долина плавно сужается, тропа приводит к живописной стоянке на краю старого каменного завала, перекрывающего долину. Тропа тут теряется, и мы полезли вверх по камням, отойдя дальше от воды. Преодолев гряду, снова вышли к реке и пошли дальше по берегу. Погода резко ухудшилась, небо начала заволакивать белесая пелена облаков, заметно похолодало.
Талтура вытекает грязными потоками из-под ледника. Для того чтобы перейти на другой берег нам пришлось подняться по зачехленному языку и уже с него переходить ледовую речку. Дальше мы одели кошки и просто поднимались по льду вверх в нужном нам направлении. Крутизна языка позволяла это сделать. Выше идти по леднику стало невозможно из-за глубоких поперечных разломов, и мы сошли на боковую морену и организовали обед. Рядом шумел мощный водопад, вид на ледник был красив своей суровостью, но пронизывающий ветер и холодный дождь подпортили впечатления.
После обеда мы набирали высоту по камням по борту долины. Движение было неторопливым, чувствовалась усталость. В половине шестого вечера, памятуя о том, что стоянки должны вот-вот кончиться, мы встали на равных площадках возле чистого ручейка, скрывающегося в зарослях красивых розовых цветочков. После ужина мы любовались великолепным цветным закатом над Талтуринскими ледниками. Положительные эмоции вернули нам часть утраченных за день сил. Чудесно.

10 августа Сегодня нам предстоит перейти перевал Талтуринский. Утром обнаружили, что ночью наступила зима: гроза, гремевшая над нами, закончилась выпадением снежного покрова. Погода кардинально изменилась. Холодный ветер, низкая облачность. Перевала с места стоянки не видно. Вчера мы не только не набрали всю высоту, но и не дошли до начала взлета.

После быстрых сборов продолжили движение по борту долины. Вероятно, можно было идти и по леднику, но к нему от нашего места ночевки нужно было спускаться, залезать на край льда, и этот сценарий нам нравился меньше. Пошел дождь со снегом. Низкие облака периодически почти полностью закрывают вершины гор. В такую погоду перевал можно и не найти...
Движение по мокрому среднему курумнику довольно утомительное, но мы почти не делали остановок - очень холодно и сыро. Долина плавно поворачивает направо и сужается. Здесь нас снова накрыл мощный мокрый снежный заряд. Видимость ограничена и цвет пропал, все вокруг белое и серое. Подошли к небольшому ледниковому озеру стального цвета, на наших глазах покрывающемуся снежно-ледовой коркой. На карте этого озера нет, оно слишком маленькое, но отсюда сквозь туман наконец видно наш перевал, который замыкает цирк. Еще небольшой подъем, и, наконец, мы собрались перед осыпным взлётом.
Пока отдыхали и собирались с духом, наблюдали, как вдоль русла ручья прямо к нашим ногам сошла микролавина. Облака чуть поднялись, беспощадный дождь на время закончился, похолодало, но стало видно все вокруг. Подъем на осыпной перевальный взлет технически несложен, но трудозатратен и нуден. Я поднимался на гребень около часа. Перевальное седло совсем узкое, палатку поставить нельзя. Очень ветрено. Высота перевала 3349 метров. Записку я в туре не нашел.
Пока все поднимались, я попытался наметить траекторию спуска. Сверху она не очень хорошо просматривается: скальные гребни с нечитаемыми проходами и крутые снежные склоны. Снова пошел снег, и на перевале мы долго не стали засиживаться: съели шоколадку и начали спуск под одним из гребней. Спуск для нас оказался очень крутым и сложным: мы двигались плотной группой, петляя и выискивая проходы между скальными выходами, подстраховывая друг друга. Сейчас мне кажется, что, спускаясь, мы забирали влево по направлению движения и перешли под соседнее ребро. Камни разрушенных скал живые, и вдобавок все присыпано свежим снегом. На спуске я уронил незастегнутую каску и даже не увидел, куда она упала. В каких-то местах казалось, что прохода "ногами" дальше нет, нужно делать перильную страховку, но проход к счастью каждый раз находился. Хочу заметить, что наш спуск осложнялся отвратительной погодой - порывы ветра создавали ощущение тревоги.
Когда, наконец, склон стал положе, и осыпь стала более мелкой, я неверно оценил ее состояние и поскользнулся. Оказалось, что тонкий слой мелкой живой осыпи лежит прямо на леднике. Мне удалось "зарубиться" лишь метров через 10, собрав ногами и рюкзаком камни в "подушку", но выбраться с ледяного склона назад на устойчивую осыпь получилось лишь в кошках.
Наконец все спустились на пологий ледник. Спуск занял у нас больше двух часов, и на леднике мы облегченно вздохнули. Дался он нам нелегко даже с психологической точки зрения. Линия движения читалась метров на 20-30 вперед, и по ходу движения не было уверенности, что мы не выскочим на ледяной склон или на запредельно крутые скалы.
Погода, наконец, успокоилась, облака поднялись. На леднике мы надели кошки, и пошли прямо по нему прямо вниз, не теряя из виду край ледника, перешагивая трещины. В конце спустились по довольно крутому ровному языку на морены, а затем вдоль стекающего из-под ледника ручья вышли на ровные расчищенные площадки, где и организовали лагерь. Голова кружилась от усталости, но было ощущение успеха, от которого настроение мое было превосходным. Вдобавок, вечером тучи разбежались, и заходящее солнце подсветило окрестные вершины, предвещая новый день.

11 августа Однако, погода кардинально не улучшилась. Собираем вещи под белесой пеленой. Сегодня нас ждет еще одна "единичка Б" - перевал со странным названием Анитим. Что-то интимное, наверное. Но Google подсказал, что это просто Алтайский научно-исследовательский институт технологии машиностроения. Настраиваем себя на борьбу. Ничего другого не остается.
Сыро и холодно с самого утра, а как только мы выходим, начинает накрапывать дождик. Перешагнули через ручей, на берегу которого ночевали и полезли по крупным зеленым от лишайников и скользким от дождя камням на морену, ломая ноги. Сверху впереди скоро стал виден ледник и черная перевальная гряда. Наш ли это перевал? Надо сказать, что к тому моменту я еще не решил, идем ли мы именно перевал Анитим или соседний с ним перевал Стройгаз. Последний мне казался более интересным и более логичным с точки зрения нашего маршрута, однако, судя по описанию, он должен быть чуть сложнее. Дома я готовился к прохождению обоих этих перевалов. Сомнения я собирался разрешить на месте.
После небольшого отдыха направились прямо к леднику, обходя мутные моренные озерца и взбираясь на курумниковые кучи. Перед выходом на лед одели кошки. Погода окончательно испортилась: густой мокрый снег и, главное, туман. С ледника стало видно, что перевал Анитим совсем рядом и представляет собой крутую осыпную стенку, в то время как до Стройгаза нужно еще набрать высоту по покрытому трещинами леднику. В тумане этот вариант казался более сложным и рискованным. Выбор был окончательно сделан в пользу "простого сценария". Спортивно-мазохистских амбиций у меня в тот момент не было.
По леднику мы подошли под сам взлет Анитима. Из-за погоды перевальный взлет даже вблизи казался черной вертикальной стеной. Почти так и оказалось в действительности: осыпной склон очень крут, сложен из крупных живых камней. Нам потребовалось больше часа и напряжение воли и сил, чтобы на него влезть. Седловина перевала узкая, для стояния не пригодная, высота 3138 метров. Ветер усилился, и мокрые хлопья снега создали предпосылку для быстрого принятия решений относительно направления спуска.
Под перевалом с северной стороны лежит ледник, традиционно заканчивающийся нагромождением морен. Верхний край ледника довольно высоко взбирается на перевальный взлёт как раз под самой низкой частью седловины. Левее по направлению движения к самой границе льда подходят разрушенные скалы, перемежающиеся узкими осыпными кулуарами. Камни на спуске чрезвычайно живые, и часть перевального взлёта непрерывно простреливается. Тем, что сверху, с седловины, линия спуска не читается донизу, Анитим очень походит на перевал Талтуринский.
Начали медленный спуск плотной группой по средней осыпи одного из узких кулуаров. Во время спуска мы постоянно маневрировали, перебираясь через скальные ребра из кулуара в кулуар, и всячески пытались избежать попадания на лед, поскольку уклон очень крутой, и выхода на простреливаемую часть склона. Только то, что мы уже имели свежий опыт очень похожего спуска на предыдущем перевале, не вывело нас из душевного равновесия. Спуск до ледника занял полтора часа. Уже внизу, совершая траверс для выхода на пологий лёд, нам пришлось по одному перебегать простреливаемый камнями участок до безопасного места.
На леднике отдышались. Оглянулись назад и полюбовались суровой красотой склона, с которого мы только что благополучно спустились. Я считаю, что интуитивно мы выбрали единственно возможный путь спуска для нашей группы. Радоваться было некогда, сильный дождь снова погнал нас вниз. Надели кошки и быстро пошли по леднику. Ледник короткий, открытый, трещины перешагиваются. Нижняя часть языка очень крутая, но на кошках у нас получилось спуститься на морену без происшествий: шли прямо по центру, почти забыв про осторожность.
Дальше пошло беспорядочное нагромождение серых камней. До чего же неуютно! И дождь все льет и льет! Хотелось скорее найти площадку для палаток, забраться в спальник и отключиться. Пошли вниз по руслу ручья. Я рассчитывал найти место для лагеря на первой же траве на левом высоком берегу, но оказалось, что там очень кочковато, и везде лужами стоит вода. В русле ручья камни, поросшие рыжими лишайниками, очень оживили серую панораму. Более или менее ровное и сухое место для лагеря мы нашли ниже за поворотом на правом высоком берегу русла. Здесь ручей, по которому мы шли, круто падает водопадными сливами. Вот над этим местом падения мы и нашли более-менее ровную площадку, через которую пока ещё не текла вода. Быстро поставили палатки и переоделись в сухое. Все сегодня у нас получилось. А завтра будет еще лучше, ведь кончится же когда-нибудь этот дождь!

12 августа Утро обнадеживает. Облака поднялись, но пока не ушли совсем. Местами видно голубое небо. Ночью еще был и морозец. Наш перевал весь украшен свежим снегом и

совершенно непонятно, как бы мы спускались бы с него сегодня. Думаю, что выбор линии движения усложнился бы еще больше. Но мы вчера проскочили. На сегодня задача простая и вполне нам посильная: в ненапряженном режиме дойти до Карагема. Найдем тропу и часа за три добежим, думалось мне. Полудневка, не иначе...
От стоянки пришлось спускаться серпантином по крутому травяному откосу вдоль водопадного слива. Какие-то наметки тропы мелькнули и исчезли в раскинувшемся перед нашим взором море камней. Я внимательнее посмотрел карту и понял, что сплошной курумник простирается перед нами "всего лишь" километра на четыре-пять. Мы находились на старом ложе ледника, площадь которого в последние годы сильно сократилась. Внизу, в моренной впадине, раскинулось мутное озеро со льдинами.
Преодоление морены было мучительным, хотя после озера идти стало проще: здесь каменные гряды состоят тут уже из "старых" камней без острых углов. С моренного языка мы спустились вправо по ходу, в глубокий распадок между горой и заполнившей ложе долины мореной, ориентируясь на первую маленькую одинокую лиственницу посреди каменного моря. Там оказались крупные скользкие камни, кусты, идти было ничуть не проще. Мы были очень рады, когда, наконец, выбрались из "ловушки" на травку.
Морена кончилась, а погода ухудшилась, небо опять затянуло и похолодало. Вот-вот начнется дождь. Вопреки ожиданиям, мучения продолжились, передвижение никак не становилась проще. Идти по кочкам, поросшим ёрником, без тропы было тяжело. Мы остановились на обед на берегу ручья раньше обычного времени, потому что нам нужен был отдых. Быстро приготовили супчик и быстро его съели, холодный ветер не давал расслабиться.
После обеда пошли вниз прямо через кусты по начавшей сужаться долине. И здесь, наконец, нашли четкую тропу. Но радость была недолгой. Ручей прижимает тропу к скальному склону, как раз там, где начинается густой лес. В лесу тропа почти непроходима, поскольку завалена упавшими стволами лиственниц и перекрыта ветвями кустов. В одном месте проход под скальным бомом потребовал гимнастической страховки. Затем прошли непригодную для ночлега бревенчатую охотничью избушку. Лесной участок спуска окончательно нас вымотал, и к Карагему мы вышли с головокружением от усталости. Выглянуло наконец солнце, но оно уже цеплялось за макушки гор. Побегали по кустам в поисках площадки и устроили стоянку прямо на берегу над протокой. Здесь заметно теплее, чем в горах, а шум реки и дым костра создали уют. Но долго сидеть у костра уже совсем не было сил. Быстро поужинали и заползли в палатки. "Полудневка" удалась.

13 августа Цель на сегодняшний день - привести себя в порядок после вчерашней "полудневки" ну и конечно пройти сколько успеем. Уже чувствуется некоторая расслабленность, ведь полпохода уже позади, и впереди у нас лишь один перевал Абыл-Аюк, через который ходят даже детские группы. Такие, как наша. Единственная задача на сегодня, которая вызывала некоторое опасение, это брод через левый приток Карагема, ручей Йолдоайры. В разных описаниях я читал невнятные слова про мостик из бревен, навесную переправу, брод через струю. Полной ясности о том, что нас ждет на самом деле, не было.
Погода сегодня обещает быть жаркой: небо синее, ветра нет, и солнце здесь внизу уже с утра шпарит. Просушили вещи на солнышке, не спеша собрались и пошли вверх по Карагему, удаляясь от берега в заросли кустов на склон сопки в поисках тропы. Нашли несколько плохеньких кабаних троп, которые уводили нас еще дальше от воды, но вовремя вернулись, и вскоре подсекли автомобильную колею, идущую в нужном направлении. Идти по колее было заметно проще, и даже стало казаться, что впереди у нас еще одна полудневка. Колея, почти не петляя, привела нас к автомобильному броду через Йолдоайры. Струя не показалась мне мощной настолько, чтобы использовать какие-то особые технические приемы, но я всё же поднялся на сто метров выше и обнаружил еще более мелкий перекат, через который мы и совершили успешный переход стеночкой.

Сразу за кустами после брода мы уткнулись в избушку, которую чинили два алтайца. Дымилось кострище, и открывшийся от домика вид не оставлял сомнения, что мы оказались на Карагемской поляне. В походе 2002 года мы не проходили через эти места, но я был наслышан о ней из разных отчетов, как о месте, куда непременно стремяться попасть для отдыха многие туристические группы. Но сегодня кроме алтайцев, которые не сообщили нам ничего интересного и вели себя вполне подобающе, мы никого тут не встретили. На поляне есть футбольное поле с воротами, баня и три крепких домика. Очевидно, что сюда место можно доехать на машине. На курорт поляна не тянет, но тенденция к организации места для отдыха уже прослеживается. Сама поляна является сухой оконечной частью огромного болота в долине Карагема, к которому мы сразу и отправились по тропе, прижимаясь к слону ближайшей горушки.
Тропа быстро входит в лес, петляет между гнилых луж и поваленных стволов и, наконец, выходит к реке. Здесь, в тени лиственницы, мы устроили себе обед, любуясь видами на горы, суша на солнце ботинки и переклеивая пластыри на ногах. После обеда тропа пошла по заболоченному берегу Карагема, пока наконец не вывела нас на мелкогалечные сухие заливные берега Левого Карагема, где благополучно потерялась в невысоких лиственницах.
   Брод через протоки Левого Карагема несложен. После брода перешли широкий кочковатый луг на правом берегу и снова подсекли тропу, идущую на подъем вверх по Правому Карагему. Преодолели небольшое болото. Катя в нем потерялась, и пока она проверяла глубину всех мутных луж, мы полчаса ждали ее, наблюдая за осиным гнездом на лиственнице. Дальше тропа поднимается по лесу. Набирать высоту в конце жаркого дня было тяжело. На ночлег мы остановились на готовой площадке сразу после перехода по бревну через бурный ручей. От воды тянуло холодом, но с дровами не было проблем.. Стоянка, хоть и часто посещаемая, была довольно уютная и чистая. День был морально простой, а физически мы опять изрядно вымотались.

14 августа   Сегодня нам нужно подойти под перевал Абыл-Оюк. Расстояние не очень большое, но нужно набирать высоту. Собрались без спешки, и вышли по лесной тропе вверх. Дошли до поворота реки и увидели вдали ледник на Северо-Чуйском хребте. Мне показалось, что к леднику мы подойдём уже к обеду. Может быть, так показалось и всем остальным, потому что дальше мы пошли медленнее обычного. Тропа здесь проходит через живописный горелый лес. Постепенно ущелье сужается, лес заканчивается. Начинается крутой подъем по камням на плотину. Здесь мы встретили быстро спускающуюся, почти бегущую нам навстречу, небольшую группу Дмитрия Олишевского из турклуба Гадкий утенок, с которым мы перебросились парой фраз. Он рассказал, что на перевале Красавица, с которого они спустились, почти нет снега, и что на Абыл-Оюке его тоже нет. Лето-то оказывается в этом году жаркое.
С плотины открылся прекрасный вид на горы и озеро Абыл-Оюк, на берегу которого мы организовали обед. Было ветрено и душно одновременно. Погода постепенно портилась. На обеде долго не засиживались. На дальнем конце озера встретили сборную группу турклуба студентов-медиков из Томска, которые не торопясь собирались после привала. Руководители томской группы ничего не знали про смытый мост на Мажое, и планировали выходить с маршрута именно через него. Когда мы неспеша прошли мимо них по тропе дальше, томичи вдруг как-то резко засобирались и дружно кинулись нас догонять и обгонять. Мы решили, что побудительным мотивом этих спешных сборов было желание "занять хорошие места" под перевалом. Мне было не понятно такое дерганье, ведь группа у них была большая, человек 18, причем участники были очень разных физических кондиций. Лидеры пробежали мимо нас с пыхтением и азартом, а отстающие тяжело прошли с выражением жуткой муки на лице. После озера тропа набирает высоту вдоль левого каньёнистого берега мощного ручья, который следует именовать Правым Карагемом. Пока мы устроили очередной привал в начале этого каньона, чтобы полюбоваться окрестным видом и пофотографировать, всего в полукилометре от нас томскую группу накрыл мощный ливень. Нам пришлось даже еще немного посидеть на рюкзаках, чтобы м расстояния с комфортом посочувствовать им и не идти под быстро уносимую прочь тучу. После дождя заметно похолодало. Было ясно, что следующая туча может быть нашей, хотелось встретить ее во всеоружии, поэтому мы продолжили подъем, чтобы быстрее дойти до места ночевки.
   Выше каньона Правый Карагем собирается из многих ручьев, текущих из-под разных ледников. Через них нам пришлось перепрыгивать и перешагивать и бродить по колено, ища удобные проходы по камням. Тут мы и догнали хвост томской группы.
Первоначально решили встать на берегу небольшого мутного озера у самого начала высоких моренных гряд. Ровных площадок вокруг было достаточно, поэтому конкурировать с нашими соседями нам было не за что. Погода начала стремительно и решительно портиться: очередная туча накрывала нас со стороны ледника. Но Сава уговорил нас подняться на первый моренный ригель, выше широко разбросанного по берегу озера лагеря томичей. Палатки на абсолютно ровной площадке, которая образовалась на месте растаявшего языка ледника, мы начали ставить уже под шквальным ветром и проливным дождем. Ветер поднялся такой, что каркас палатки еле выдерживал нагрузки. Пришлось даже окапывать женскую палатку ледорубом, поскольку дождевой поток устремился прямо под нее, вызвав некоторую панику внутри. Ручей, который можно назвать самый-самый Правый Карагем, круто падающий с ледника, превратился в рыжий ревущий поток. И тут зоркий Сава смог разглядеть небольшого бурого медведя, совершающего траверс морены метрах в ста выше нашего лагеря. От наших возбужденных возгласов медведь ускорился и убежал в сторону перевала. Вот на этой взволнованной ноте, после ужина в палатках, и закончился этот день. Лежа в спальнике, я ужасно переживал за медведика: как он там, в ночи, под дождем, на льду и камнях… один.

15 августа Новый день. Погода не приносит особой радости. Облачно и прохладно. Чувствуется, что какой-то очередной циклон пришёл на Алтай. Пока нет дождя или снега нужно идти на перевал. Поэтому быстро собираемся и выходим. Сразу начинается подъем по пологим скальным выходам и осыпи. С каждым шагом подъем становится круче.

Сзади, плотной группой нас пытаются догнать и обойти молодые спортсмены из Томска. Их азартное сопение было слышно за сотню метров.
Со скал вышли на зачехленный лёд. Когда чехол почти закончился, и ледник стал открытым и достаточно крутым, чтобы идти в ботинках, я остановился, чтобы дождаться своих и одеть кошки. Лидеры томской группы по инерции проскочили вперед, однако часть группы последовало моему примеру. Из-за этого по открытой части ледника наши группы шли вместе. Я даже притормаживал. Участвовать в спортивном состязании не входило в наши планы. Погода всё время хмурилась, порывались начаться дождь со снегом.
Под перевальным взлетом наши группы разделились окончательно. Первыми на перевал пошли томичи. Нам они сказали, что совершают восхождение на перевал 2А, поскольку статус перевала Абыл-Аюк 1Б они считают ошибочно заниженным.
Для нас перевал оказался не очень простым. Мы начали подъем после того, как наши визави прошли две трети перевального взлёта. Подъем - около 50 метров узкого крутого, до середины обледенелого кулуара, засыпанного живой средней и мелкой осыпью. Приходилось идти плотной группой, делать частые короткие траверсы и проверять осыпь на подвижность, подстраховывать друг друга, временами уходя под самые разрушенные скалы, образующие борта кулуара. Но серьезных проблем подъем не вызвал.
Высота перевала 3242 метра. На перевале нас ждали томичи. Интересно, что свою записку они уже спрятали в консервную банку в туре. После нескольких бравых фраз о том, что перевал оказался не сложнее 1А, они ушли вниз, а мы вновь решили немного подождать, чтобы не наступать друг другу на пятки. Тут как раз и пошел настоящий дождь, и поднялся сильный ветер, которые немного смазали нам удовлетворение от восхождения. Задерживаться на седловине дольше не было никаких сил.
Спусковая тропа сначала идет траверсом по мелкой мягкой подвижной осыпи, а затем переходит в более крутой спуск по среднему курумнику. После спуска с крутого осыпного склона к большим камням мы устроили себе горячий обед, дабы окончательно расстаться с томскими коллегами. Тем более, что дождь на время закончился и заметно похолодало. После обеда мы направились вниз по долине к леднику, ползущему с горы Мечта, и здесь попали под прострельный боковой камнепад. Приходилось идти с оглядкой на склон и делать остановки за крупными камнями. Ледник пологий, ровный, идти по нему легко, мы спускались без кошек. Но тут нас снова накрыл проливной холодный дождь, под струями которого мы сошли с ледника на моренные кучи грязи справа по ходу и вышли, почти не разбирая дороги, к бурным грязным речкам, вытекающим из-под языка. Быстро перешли их по воде, поскольку к этому моменту проблемы сухой обуви уже не существовало, и вышли на тропу.
Теперь, в облаках и под дождем, в капюшонах, мы, как зашоренные лошади, видели только тропу и изо всех сил старались ее не потерять, и не подвернуть ноги на скользкой глинистой жиже. Тропа петляет на спуске мимо нескольких групп расчищенных площадок, и, наконец, мы оказались ниже белой пелены. При переходе ручья на правом берегу заметили крупную и грациозную олениху с олененком. При виде нас они в несколько прыжков поднялись на склон и скрылись за перегибом. Прошли зеленое озеро слева, дальше из облаков открылась долина под перевалом Орбита. Я вглядывался в очертания вершин и ледников, пытаясь освежить в памяти воспоминания о восхождении десятилетней давности. Как это было давно!
Последний участок спуска по размокшей глине был отвратительно скользким и привел нас на лесную поляну у верхней оконечности Верхнего Шавлинского озера. На поляне никого не было, и мы встали на уютных площадках. Никто нас не беспокоил, кроме непрекращающегося дождя.

16 августа Какое чудесное утро! Солнечный свет искрится в капельках воды, которыми покрыто всё вокруг. На небе ни облачка. И красота неземная. Никуда не хочется торопиться. И ощущение такое, что маршрут пройден. Сушим вещи, лениво собираемся. Дорога отсюда к поселку Чибит мне уже знакома, мы проходили ее в 2002 году, правда в противоположном направлении. Но пройти ее все равно надо. Сфотографировались на память на фоне горы Красавица и в путь.
Быстро прошли Верхне-Шавлинское озеро и ожидаемо уткнулись в завал из огромных, с троллейбус, каменных глыб, образующих плотину . К счастью, погода хорошая, можно не торопиться, запас времени у нас есть. Кое-где угадывалась маркированная тропа, кое-где проходы между камнями мы находили сами. Тропа постоянно теряется, но в этот раз преодоление завала далось нам проще, чем 10 лет назад. На выходе из завала стали попадаться встречные экскурсанты из плановых конных групп, которые организованно и поодиночке совершали массовые акклиматизационные набеги на красоты Горного Алтая. Места вокруг действительно просто фантастически красивые, жаль что уже не уединенные: берега Нижнего Шавлинского озера плотно оккупированы плановыми конными и пешими туристами.
После завала по набитой тропе дошли до Нижнего Шавлинского озера и устроили обед сразу в верхней его части, в тени под сосенкой. Мы решили заобедать пораньше, так как полагали, что дальше берег озера плотно обжит туристами, а нам не хотелось ни с кем вступать в диалоги. Газ у нас еще оставался, и можно было не суетиться и не собирать дрова. Грелись на солнышке, немного релаксируя.
После обеда поднялись на высокий берег озера. Здесь туристами из камней сложены многочисленные туры в виде различных идолов, замков и крепостей. Дальше тропа спускается к воде и идет вдоль озера. У ручья встретили половину группы наших знакомых томичей, которые залечивали раны после вчерашнего марш-броска. Они вышли к месту ночевки после девяти вечера, а с утра их руководители побежали в радиалку на перевал Нижний Шавлинский, чтобы подтвердить заявленный маршрут. Нам оставалось лишь позавидовать крепости здоровья и настойчивости сибиряков.
Дальше, как мы и предполагали, на каждой мало-мальски пригодной площадке стояла группа отдыхающих, и мы лишь изредка останавливались, чтобы сделать очередной чудесный кадр потрясающей красоты озера. Когда наконец мы дошли до нижней оконечности озера, то обнаружили, что хорошая набитая тропа, которую мы запомнили по своему прошлому походу, безнадёжно загублена конными группами. Здесь она превратилась в глубоко протоптанную канаву, заполненную жидкой грязью и лошадиным навозом.
По этой ужасной тропе мы спустились с плотины озера, и подошли к стрелке с левым притоком Шавлы. Дело было уже хорошо к вечеру, и мы двигались с твердым намерением найти сухую площадку, чтобы закончить сегодняшний ходовой день. Однако задача была не из простых. Площадки для стоянки отсутствовали: кругом либо заболоченный, поросший кустарником берег, либо ровные пригодные для стоянки места уже заняты алтайцами, пасущими распряженных лошадей. Нам пришлось с напряжением сил дойти до высокого откоса и поставить палатки на довольно неровном склоне, потому как и дальше никакого достойного варианта не предвиделось. За водой при этом пришлось возвращаться вниз и набирать ее кружкой из непроточной лужи. Но нам с нашей стоянкой еще относительно повезло, поскольку через час после нашей остановки мимо нас прошла встречная группа, которая к этому моменту выглядела так, будто с боями вышла из окружения. Ребята спрашивали у нас про место для лагеря. Их палатку, стоящую совсем уж на откосе и без признаков жизни внутри, мы видели утром, когда ходили за водой.

17 августа Вышли по тропе. Задача на этот день проста ясна. Заказанная нами для возвращения в Барнаул машина будет встречать нас в Чибите послезавтра вечером, и у нас два полных ходовых дня, чтобы выбраться к людям. Задача вполне решаемая. Рюкзаки нетяжелые, иди да радуйся. Мы так и делали: шли и радовались. К сожалению, как я уже писал, тропа после дождя и лошадей превратилось в грязный путь: лужи и кучи навоза, которые не всегда возможно обойти. Небольшие караваны с туристами и поклажей то и дело попадались нам по пути. Ближе к обеду в районе стрелки Шавлы и Ештыкола мы потеряли Катю. Отстав, она пошла более коротким и очевидным ей путем. Тропа тут разбивается на несколько равнозначных отрезков, то обходя болото, то прижимаясь к реке или склону. Не удивлюсь, если через несколько лет появится еще несколько троп. Алтайцы не щадят тайгу. Лошади копытами срывают мокрый дерн на склонах за пару проходов, и никого это сильно не беспокоит. Если тропа сильно разбита, наездники сразу прокладывают новый путь по лесу. Немного поволновались за Катю и немного поссорились, когда встретились.
Отдельные их участки которые мы проходили я, оказывается, хорошо помнил по походу 2002 года. Память удивительная штука: целые переходы за десять лет забылись, а что-то вспоминалось совершенно отчетливо. Было грустно и приятно одновременно.
Во второй половине дня количество встречных туристов сильно выросло. Это в основном мелкие группы и одиночки. Были и очень колоритные персонажи типа автостопщиков-хипстеров в кедах. Судя по их внешнему виду и экипировке, дальше Нижнего озера они не пойдут. Погода тем временем опять портилась, и когда мы уже подходили к плато Ештыкол, поднялся ветер, небо заволокли серые тучи. Проливной и затяжной дождь пошел на последнем переходе к перевалу Орой, и нам стало ясно, что это фронт очередного циклона, и солнце мы увидим не скоро. В очередной раз мы вымокли до нитки и замерзли.
Плато казалось бесконечным, дорога - монотонной, так хотелось его скорее пройти. Лагерь мы поставили в сумерках уже за перевалом в 10 метрах от тропы под толстой лиственницей. К счастью, в 200 метрах за алтайским домиком обнаружился чистый ручей. Собственно это и есть исток реки Орой. Вокруг стояли палатки разных групп. Дождь загнал всех по спальникам, и мы поговорили только с парой чехов, палатка которых стояла у самого ручья.

18 августа Дождь шел всю ночь, а утром перешел в мокрый снег. Быстро позавтракали, быстро собрались и быстро вышли. Снег начал ложиться на окружающие склоны. Мысль сейчас одна - побыстрее вниз, к теплу, выбраться и никуда не опоздать. Мы готовились к полному ходовому дню. Я хорошо помнил первый день прошлого алтайского похода, тогда мы после изрядного перехода ночевали внизу, перед началом подъема на перевал. От этого места до моста через Чую, который ниже Чибита, еще идти и идти. Правда, сейчас нам под горку, но тропа залита водой и очень скользко. Пока силы есть идем мы быстро, почти не разбирая дороги. Навстречу нам и навстречу непогоде на перевале идут и идут совершающие "пешие туры" группы туристов, ведомые гидами. Это очень пестрая публика. Кто-то бодро шагает, кто-то страдает. Плановый советский заорганизованный туризм окончательно умер, пришедший ему на смену приобрел западный либерально-коммерческий облик.
Спуск в долину Чуи был тяжелый, дождь не утих. Разбитая, залитая водой, унавоженная тропа, местами крутая и очень скользкая, идти по ней невероятно противно. Время от времени навстречу нам проезжали на лошадях мокрые алтайцы, которые вели за собой вьючные караваны с туристской поклажей. Вблизи было хорошо видно, что лошади, как гусеничная техника месят мокрую землю. Внизу стало заметно теплее, и наш стартовый задор постепенно поутих. Хотелось лечь в тепло и пару часиков вздремнуть. Сухого места на нас давно уже не оставалось. Наконец, мы подошли к месту, где тропа разбивается на две. Одна ведет высоко по левому берегу Чуи в Чибит. Именно по ней мы поднимались 10 лет назад. Вторая, лошадиная тропа, ведет вниз, к летним домикам алтайцев на берегу притока Чуи. Здесь я принял решение не идти к Чибиту верхом, а рискнуть и попробовать перейти реку по платному мосту, о котором я имел лишь отрывочные сведения. Мне казалось, что такой путь короче. К тому же, я думал, что в такую погоду мало кто захочет брать с нас плату за проход. Но когда мы уже подходили к мосту, навстречу нам вышли два алтайца. Один из них назвался хозяином моста и в довольно дружелюбной форме предложил заплатить 500 рублей за переход через бушующую реку. Я согласился (чего он не ждал) и мы разговорились. Алтаец предложил нам за ещё 500 рублей доехать до Чибита на его "Ниве". Глупо было не воспользоваться предложением, и уже через полчаса мы были в поселке, на автобусной остановке на Чуйском тракте.
Восторг от стремительного выхода к людям омрачила потеря всех наших ходовых палок: мы забыли их в багажнике "Нивы". Горечь утраты была недолгой. Уже через час подъехала заказанная нами машина до Барнаула. Мы переоделись в сухое, заехали за продуктами на дорогу в магазин в Чибите и поехали в Барнаул. Пешая часть нашего похода закончилась. Интересно, что дождевые облака тоже закончились буквально через 3-5 поворотов реки, вдоль которой идет дорога, а еще через пару поворотов выглянуло сонце. Было невозможно поверить, что дождевой фронт исчез так "вдруг".

19 августа В аэропорт мы приехали глубокой ночью. Попытки устроится в аэропортовской гостинице, или хотя бы найти не обгаженную площадку под палатки в окрестных кустах, в темноте потерпели полное фиаско. Зато нашелся таксист на микрике, который взялся за какие-то не очень большие деньги отвезти нас в "хорошую гостиницу". Правда сначала нам пришлось отказаться от предложения устроить нас "задешево" в кузове разбитой Газели у него во дворе. Удивительно, план поиска "хорошей гостиницы" быстро и легко осуществился. Нас приютил отель "Малибу", с почасовой оплатой номеров, который по-видимому является по совместительству местным домом свиданий. От номера для новобрачных нам пришлось отказаться, он показался нам излишне пафосным, для просушки наших изрядно пострадавших от конского навоза ботинок. Да и спальных мест, по понятым причинам, там было всего два. Других свободных номеров не оказалось, но нас разместили в служебном номере с тремя кроватями и душем. Номер используют для своих нужд вахтерши и кастелянши, поэтому там нашлись сушилка для белья и утюг. Стоили нам наши апартаменты 2000 рублей без оформления. Спали мы прекрасно и смогли подсушить вещи и приготовить завтрак на горелке. Никаких экскурсий по городу нам не хотелось, поэтому Барнаул мы так и не посмотрели. Вечером наш рейс по расписанию вылетел в Москву.

Выводы. Поход мне понравился. Все как всегда: горы, озера, ледники, панорамные виды, и нет людей вокруг. Сказочно красиво. Я за этим и уезжаю из Москвы. Отдохнул душой. Это и здорово. Посмотрели на новый район. На Южно-Чуйском хребте мы не бывали раньше. Туристов тут мало.
    Перевалы, как технические препятствия, для нашей группы были довольно сложными. Могу утверждать, что Талдуринский и Анитим проще проходить в обратном напралении к нашему движению. Мы прошли их на грани фола. Если бы пришлось идти Анитим на следующий день, то из-за снега мы могли бы ошибиться в выборе единственного доступного для чисто пешего спуска пути. Для нас это было бы серьезной проблемой и для других пешеходных групп, наверное, тоже. Вешать перила там неудобно, а идти без страховки опасно. Талдуринский тоже не совсем банален. Я немного нервничал и переживал за семью. Хотя это всего лишь 1Б, руководителям я бы посоветовал четко организовывать группу и добиваться дисциплинированности перед спуском.
    Невероятно красиво Шавлинское озеро. Увы, люди старательно загаживают это природное чудо. Туристов тут избыточно много.
Видели диких животных: медведя и оленей. Это мне крайне удивительно и приятно.
    Бедный ребенок окончательно утвердился в мысли, что папа и мама ходят в горы, чтобы помокнуть на ветру и помучать себя другими разнообразными муками, которые им недоступны в городе. Все три последние похода с ее участием были в непростых погодных условиях. Наверное, так и есть.

Но еще мы с Катей иногда долго стоим на перевалах и смотрим вдаль....

Схема маршрута

часть 1
часть 2

Спасибо, что прочитали. Пишите, с удовольствием пообщаюсь.

Маслов Дмитрий
Ноябрь 2012

Вернуться на главную страницу