В июле - августе 2009 года  планируется новый поход.    В Якутию.  Пишите, если интересно.....

Этот отчет написан для собственной памяти.  Может быть пригодится  еще кому-нибудь. 

Идея путешествия

    История этого похода немного необычна. Я готовил маршрут пеше-горно-водного похода в Якутию, но Катя – моя жена, с которой я совершаю все свои путешествия, категорически этому маршруту противилась. В момент очередного осмысления планов на лето я поставил вопрос ребром: или Якутия, или предлагай альтернативные варианты. И тут прозвучало: «Хочу в Фаны». Сейчас выяснилось, что сказано это было в полной уверенности, что в Фаны попасть нельзя (ну или вероятность попадания туда равна вероятности полёта на Луну). Я к такому повороту совершенно не был готов, и возразить мне было нечего.  Фаны давно и активно посещаются туристами. Карта Фанских гор валялась у меня без дела еще с 92 года, когда я купил ее на всякий случай в Ташкенте. На километровке были обозначены перевалы, и я пару дней крутил-вертел ее и пытался найти убедительный отрицательный ответ. Но пеше-горный маршрут по Фанам почему-то вырисовывался. Нужно было еще читать какие-то описания, чтобы понять, сколько времени требовали те или иные перевалы, изучить возможности заброски-выброски, попытаться соединить в линию маршрута интересные места и понять где они, но главное было очевидно: есть несколько вариантов путешествия с нашим уровнем подготовки. В Фанах я не был, и это обстоятельство делало данный район привлекательным. Оставалось только посмотреть в Интернете, как там сейчас люди ходят.
    Про Фаны я знал, что они хорошо освоены альпинистами и требуют более существенной спортивной и технической подготовки, нежели Катя и я имели. Наш уровень – непрофессионалы, не спортсмены, опытные пешеходники, желающие пройти туристский маршрут без использования сложной горной техники. Полюбоваться природой можно и без спорта, главное отдохнуть душой. Я принципиально не рассматривал варианты сложнее горной двойки, поскольку Катя выступала решительно против веревок.
    Точек заброски в Фанах несколько и соединив их можно построить множество маршрутов разного уровня сложности. Но это не такая уж большая горная страна, и линейный маршрут на 13 ходовых дней с перевалами не сложнее 1Б не получался. Соседний хребет к югу от Фан– Гиссарский. Он тоже был на моей карте а главное, две эти горные системы не отделены друг от друга цивилизацией. Идея соединить их в одном походе родилась почти сразу.
    При более детальном изучении опыта предшественников, оказалось, что кроме заморочек с придумыванием нитки маршрута, существуют чисто административные барьеры. В Таджикистане гражданам СНГ необходимо регистрироваться и платить всякие налоги, иначе можно испытать серьезные финансовые и организационные затруднения. Оказаться в таджикском КПЗ мне не хотелось. Сейчас, ознакомившись с местными условиями, я думаю несколько иначе, но при том уровне информированности я рассуждал именно так. Сделать регистрацию самостоятельно не так уж и сложно, но нужно потратить пару будних дней, поскольку ОВИРы и сберкассы в выходные не работают. Терять драгоценные ходовые дни на всякую ерунду было противоестественно- необходим был посредник, который мог бы встретить нас в аэропорту, забрать паспорта для оформления регистрации, отвезти нас к началу маршрута, произвести все необходимые платежи и поставить штампы, встретить нас и организовать выброску. Оставлять деньги и паспорта абы кому также не хотелось. Кроме этого, мне очень хотелось на выходе с маршрута побывать в Самарканде – я там не был, мне было интересно. Задача, правда, в этом случае еще усложнялась: предстояло еще пересекать Таджико-Узбекскую границу только в одну сторону.
    Поначалу мне казалось, что выполнить все эти требования не удастся, но как ни странно, принимающая фирма-благодетель, которая способна удовлетворить мои запросы, нашлась быстро - Международный Альпинистско-Туристский Центр «Вертикаль – Алаудин». К тому же выяснилось, что «Вертикаль» имеет свой действующий альплагерь в самом центре Фанских гор - туда можно приехать и оттуда уехать на машине, и это расширяло возможности планирования маршрута. Несколько завышенные тарифы меня не смущали. Невероятная удача.
    Полноценной группы не было, и я поискал в Интернете попутчиков. Сразу нашел объявление Алексея о походе в Фаны в августе. Мы встретились и пообщались, нашли общий язык, уточнили сроки. Алексей предварительно согласился с моим вариантом маршрута. Он имел походный опыт ничуть не уступающий моему, и вполне мог руководить всем мероприятием, но тактично уступил мне инициативу. За месяц до старта к нам присоединились Александр и Альфия из Дубны. К сожалению, не смогла с нами пойти жена Алексея, и нас, в итоге, оказалось пятеро.

1-2 августа    Мы улетали в Душанбе из Домодедово в ночь с пятницы на субботу. Немного поволновались, так как Алексей попытался опоздать, и его не хотели регистрировать на наш рейс даже при наличии билета с формулировкой «на рейсе перегруз». Полтора часа сидели в самолёте Ту-154 Домодедовских авиалиний, потому что в самолёт то ли что-то грузили, то ли выгружали. Откуда возник «большой перегруз» мы так и не поняли. Нашим рейсом летели ребята из группы Евгения Домбровского из турклуба МГУ. Остальными немногочисленными пассажирами были таджики. Всю нашу ночную дорогу они летели с включенными мобильными телефонами топовых моделей, из которых лилась национальная музыка. Гарнитуру у них, наверное, не модно использовать.
    В Душанбе было ранее утро. На подлёте нас встретили горы, затянутые дымкой. На аэродроме стояли самолеты НАТО и армейские палатки. Как нам потом объяснили это французы, американцев уже выгнали. Здание аэропорта маленькое, душное и неуютное. Долго заполняли какие-то миграционные бумажки, ненужные, как потом выяснилось, долго получали багаж. Наконец, где-то в 8 утра, мы на улице. Нас встретил Сорбон – представитель «Вертикали» и быстренько отвел в сторону в тень огромных старых тополей. Быстренько потому, что мы были буквально атакованы жаждующими наших денег местными водителями. На трех московских рейсах, прибывающих почти одновременно, прилетели более 50 клиентов «Вертикали». У Сорбона непростая работа разобраться со всей этой толпой. Подождали еще час. Леша поменял 1000 рублей на самони – местную валюту, купил воды. Жара в тени под 40. Это Азия!
    Наконец мы в микроавтобусе «Газель». Сорбону мы оставили наши паспорта и деньги из расчёта $34 с человека за регистрацию. Все остальные транспортные и налоговые платежи, по его словам, мы должны осуществить в лагере на выброске. Это было не совсем понятно, т.к. мне казалось, что налоги за нас нужно платить в течение нашего пребывания в Таджикистане, но вопросов мы не задали. Сорбон производил впечатление толкового работника, да и мы у него не первая группа, даже сегодня.
    Из окна машины Душанбе показался нам достаточно чистым, зеленым, красивым и быстро растущим городом. Много строек, много надписей на русском. Кстати, русским языком уверенно пользуются все, с кем нам пока пришлось пообщаться.
    Асфальтированная дорога вдоль Варзоба отличного качества и весь правый берег ущелья застроен довольно богатыми особняками, домами отдыха, дачами. Проехали дачу президента Таджикистана. Она заметно отличается от других строений размерами и богатством. По дороге мы заехали на заправку и купили 3.5 литра бензина. «Вертикаль» ещё в Москве отказалась снабдить нас газом.  Еще по дороге мы купили арбуз, но он оказался очень посредственным, это был какой-то поддельный, неправильный арбуз. Ехали небыстро – на жаре «Газель» с трудом набирала высоту.  Постепенно застройка почти закончилась. Через 2 часа дороги вынужденно остановились. Дорога была перекрыта. Оказалось, китайские дорожные строители производили взрывные работы где-то на скалах над дорогой. Минут через 20 снова в пути, но недолго. Упираемся в очередной затор из машин у перекрытого участка. Сначала мы надеялись, что это тоже не надолго, китайцы перекрыли дорогу прямо у нас перед носом, но через час уже ясно окончательно, что дальше до вечера пути нет. Один из рабочих, не говорящих ни на каком языке, кроме родного китайского, выйдя к «народу» показал 8 пальцев. Таджики пояснили, что дорога будет перекрыта до 8 часов вечера. Водитель нам рассказал, что китайцев нанимают из-за их дешевизны, по слухам они работают за $2 в день, что все они уголовники из тюрем, и что таджики пытались выяснять с ними отношения, но были биты. Таджики смотрят на гастарбайтеров без симпатии, обижаются, что те занимают рабочие места и демпингуют на рынке труда. Раньше даже не мог бы такого предположить.
   Первый ходовой день начал плавно накрываться. Я достал GPS и попытался понять, далеко ли мы уехали. Оказалось, что до точки старта всего 2,5 километра по прямой. Недолго посовещавшись, надели рюкзаки и пошли пешком. Жирный черный свежий асфальт прилипает к подошве, жара и духота. Стараемся идти по обочине. Китайские строители перекрыли обе полосы, поставив свою технику поперек дороги на участке с километр. Сами они в этот момент отдыхали в тени придорожных кустов. Кто-то варил себе еду, кто-то спал под грузовиками. Перекрытая дорога и скопившиеся по обе стороны машины их совершенно не волновали. Наш водитель взялся проводить нас до моста через Варзоб. На все наши отказы и уверения, что это совсем не обязательно он отвечал твёрдо: «Я ЕЙ обещал доставить вас до моста, и я должен увидеть, что вы там оказались». Минут за 40 мы подошли к решетчатым воротам с калиткой на мосту. На наше счастье ворота были открыты. Нам повезло. Я помнил прочитанный в интернете рассказ Анатолия Джулия о том, как он провел у этих ворот день в ожидании сторожа. Сразу за мостом на остатках недостроенного заводика по разливу минеральной воды, кипит относительно оживлённая жизнь. Несколько семей живут в вагончиках. Небольшой караван ишаков собирается в путь. Местные жители с интересом нас обступили, задали несколько вопросов. Тут мы сделали краткий привал, умылись, переобулись, достали палки и в 13:15 по местному времени стартовали на маршрут.
    Перешли по железному мосту на левый берег Сиамы и двинулись вверх по набитой пыльной тропе. Высота точки старта 1715 м. Жара стояла за 30 градусов, для нас непривычная. Начали мы бодро. Но ветра не было совсем. Небо безоблачное. Солнце беспощадное. Рюкзак кажется слишком тяжелым, и с каждым шагом идти все труднее. Мы уже начали подниматься на первый взлет и прошли удобную тенистую полянку, когда остановились на привал в тени какого-то чахлого деревца прямо на тропе. Решили пообедать. Может быть после обеда полегчает. Мне было так тяжело, что мысли лезли разные про то, что пора заканчивать этот ходовой день, не успев его начать. От такого решения удерживало лишь то, что стоять тут на склоне негде и что завтра все равно идти. Может быть стоит переждать жару и устроить длинный привал? Пока не было четкого представления о том как нам поступать в таких случаях. Да и сомнения у меня были, что мои спутники чувствуют себя также плохо. Может быть это только я раскис? Сначала пытались собрать дрова, но дров было недопустимо мало. Лазить по склонам не было сил. Сказывалась бессонная ночь, жара и, может быть, высота. Решили готовить на примусе. Катя уснула прямо на тропе, а я сидел ошалевший и обескураженный. Мимо нас сверху прошли два таджика. Они ходили на рыбалку, ловили форель. Через Катю они аккуратно переступили, она даже не проснулась. Вода к двум часам в Сиаме сделалась мутной, и уровень ее заметно поднялся. Обед наш длился более двух часов. После него и правда стало легче: задул ветерок, по небу пошли облака, и солнце перестало жарить, как в аду. Мы прошли буквально еще одну ходку и встали сразу за полуразрушенным хлипким деревянным мостиком через чистый левый приток. Здесь уже почти кончается лес, есть хорошее ровное место под палатки. Главное – тут мы в тени от горы. Как в замедленном кино распаковываем вещи и ставим палатки. Мы с Катей решаем не ставить тент – жарко. Пьем воду и не можем остановиться. Пока готовили ужин на костре, Катя решила совершить акклиматизационный выход вверх, на разведку и ушла на полтора часа. Приняли решение перевести часы на декретное время на +3 часа от московского и устроить подъем в 7 утра по декретному. Может быть по холодку будет легче идти. Пока не ясно, рассветет ли уже в это время. За ужином наблюдали, как на том берегу левого притока, за мостом, обустраивается на ночлег группа Жени Домбровского. Нам с ними по пути до самого первого перевала. Ужин не лезет, нет аппетита, хотя нормально ели мы сутки назад. Темнеет, и мы не мешкая, заваливаемся спать. За день прошли всего около 2 км по маршруту и чуть больше 2 км по шоссе.

3 августа     Встаем и быстро (для первого дня) собираемся. Солнце пока за горами, но уже светло. Божественная прохлада. Есть мысль, что вставать можно и еще раньше. Группа Домбровского тоже собирается. Алексей по собственной инициативе забрал у меня почти 3 кило груза. Я этого совершенно не ожидал и был ему очень благодарен.
    Выходим по тропе, которая сразу уходит от воды и идет траверзом берега. Первая ходка была более сорока минут. В дальнейшем мы шли по 30 минут, чтобы не так сильно растягиваться. Прошли метеостанцию. Она расположена на противоположном берегу и не очень хорошо просматривается. Тропа набирает высоту. Взлеты чередуются с пологими участками. Долина то расширяется, то снова сужается. Прошли ещё один левый приток с чистой водой, брод почти по колено. Уже снова жарко и прохладная ванна даже кстати. Обедали в тени больших камней около маленького чистого ручья прямо на тропе. Пока возились с костром мимо нас прошли Домбровцы. Им тоже тяжело, они идут даже более короткими ходками, чем мы, но с более короткими привалами. Подошли еще два парня лет 18-20 – русские из Душанбе. Поговорили за жизнь. Не совсем понятно куда и откуда они шли, похоже, прогулка по долине, что-то типа ПВД.
    После обеда появились облака, и стало прохладнее. Преодолели участок крутого взлета и вышли на более ровный участок. Кусты к этому месту тоже закончились. Несколько ходок, которые дались легче. Набор высоты плавный. На правом берегу распадок. Прошли его и решили встать, как только найдем чистый ручей, поскольку вода в Сиаме во второй половине дня кофейного цвета. Сначала прошли родничок на берегу, прямо у воды, но времени еще мало, решаем пройти еще ходку. Встали перед невысоким ригелем на относительно ровном, но подболоченном  месте. Родник струится в узком русле в траве. Небо совсем затянуло и даже накрапывает небольшой дождь. Домбровцы встали чуть ниже на ровной поляне у самой Сиамы и к нам ходили за водой. Они, очевидно, начитались разных отчетов про инфекции и наша вода «из пастбища» вызывает у них опасения. От гонцов узнали, что у них больной новичок и они не знают как лечить его кашель.

4 августа     Встали еще на полчаса раньше, чем вчера, наученные опытом. Но соседи вышли еще раньше и опередили нас на старте. С утра прохладно, погода безоблачная и ясно, что как только солнце выйдет из-за гор будет жарко. Долина широкая. Домбровцы рассказали Кате научный факт о том что на каждые 1000 метров набора высоты температура падает на 6 градусов. Шел и думал, а линейная ли зависимость, но мысли в голове путались, тяжело. Взобрались на ригель, привалили у огромных камней на зеленом пастбище. Здесь из земли торчит стальной уголок с поперечинами, очевидно, для измерения уровня снега. Но кто-то и зачем-то согнул его до земли, развандалил, как говорит наша дочь. Дальше длинная ходка по широкой висячей долине с плавным набором высоты. Прошли еще один распадок - правые истоки Сиамы. По крутому склону на правом берегу реки шустро перемещается огромное стадо баранов, иногда поднимая облако пыли. Под горой виден голубой тент стойбища пастухов. Широкая долина плавно поворачивает направо по ходу, набор высоты становится более заметным. Сделали еще две полноценные ходки с постоянным набором высоты. Прошли, облаянные собакой, ещё одну палатку пастухов Домбровцы остановились на обед у ручья, прямо на тропе, а мы прошли еще метров двести по высокому берегу реки до перерезающего долину сухого русла, и обедали на каком-то неуютном пыльном и кочковатом месте без воды. За питьевой водой Леша сходил к соседям. Навстречу нам прошло большое стадо баранов, и две крупные собаки демонстрировали своё рвение, неистово на нас лая. Уже видно, что после поворота вместе с рекой влево по ходу нам откроется вид на замыкающий долину цирк. Скорей бы уже! Обедали довольно долго, но уже не жарко: ветерок, облака. Высота и неполная акклиматизация все еще ощущаются. После обеда ползем по широкой пологой долине. Растительность совсем чахнет. Тропа как-то незаметно растворяется. Движение по курумнику из крупного галечника. Разглядываем замыкающую долину гору с острыми пиками - Корона Сиамы, но она еще далеко. Переходим на правый берег реки по камням не замочив ног и лезем по крутому узкому моренному гребню. Местами он из мелкой осыпи и из глины. Слабая тропа опять просматривается. Видели оплывшие медвежьи следы. Вылезаем наверх и снова бродим еще один правый исток Сиамы. Тут течение сильное, глубина по колено. Время 6 часов, поэтому решаем встать. Неясно, найдется ли ровная площадка выше и будет ли там вода. А тут на берегу, сразу после брода есть три площадки под наши палатки. Непродолжительный, но довольно сильный дождик ускорил постановку лагеря. На противоположном берегу появились Домбровцы и долго выбирали место брода, поскольку в качестве «сплавной » обуви они использовали сандалии. Их лагерь в 50 метрах. Вечером с Катей ходили к ним в гости, чтобы узнать их маршрут и время выхода в «Вертикаль». Может быть они смогут предупредить руководство лагеря о том, что мы на полдня можем опоздать. Мы уже отстаем от рассчитанного мной в Москве оптимистического графика. Первый ходовой день мы фактически потеряли. Ребята и девчата - студенты МГУ, веселая, неглупая компания. Девочки лихо и с удовольствием пьют водку. Сам Евгений Домбровский произвёл на меня очень приятное впечатление, он старался помочь мне, чем мог. Оказывается, в Фанах у них целая туристическая тусовка из нескольких отделений школ и отдельных групп, которые совершают как бы звездный маршрут и графики их движения и маршруты Евгению известны. Но, поразмыслив, я понял, что пока паниковать и «гнать волну» рано и решил ничего не предпринимать. В крайнем случае, маршрут упростим, такая возможность предусматривалась заранее. Успеем мы на свою машину. Завтра у нас перевал Четырех, который издалека кажется крутой стеной.

5 августа    Встаем рано. Собираемся и выходим сразу вверх по моренным отвалам. Почти синхронно с нами выходят соседи. Мы идем каждый в своем темпе и затем собираемся. Первый взлет преодолели и вышли на ровное  место около пересыхающего озерца. Тут вполне можно ночевать, есть расчищенные площадки. Виден серый язык ледника в цирке перевала Четырех. С него под воздействием солнца текут ручьи и уже валятся камни. Дальше движемся, обходя ледник справа, прижимаясь к каменным грядам склонов Короны Сиамы. Еще взлет и мы уже на уровне нижнего края ледника. Царство серого льда и камня. Воздух пыльный, непрозрачный. Ближайшие горы в серой дымке. Какое-то все черно-белое. Во рту пересохло, и горло покалывает от пыли. Такого явления я нигде раньше не наблюдал. Делаем длинный привал, чтобы мобилизоваться, пьем воду. Еще рывок по камням и мы выходим на участок пологого льда непосредственно перед взлетом на перевал. Лед подтаявший, скользкий, но кошки мы не одеваем, поскольку несколько десятков метров по нему мы быстро преодолеваем, цепляясь ногами за впаенные камни. Одеваем каски. Перевальный взлет переменной крутизны и довольно крутой и высокий. Генеральная линия подъёма по сплошной живой осыпи – мелкой и средней. Построились и двинулись смешанной группой траверзами склона. Прошли 30 метров – тяжело. Не верится, что силы найдутся подняться до конца. Нас слишком много и строй выдержать тяжело, силы у всех разные. Леша пошел своим путем прямо в лоб по осыпному кулуару, Аля и я и один участник группы Домбровского (мы про себя звали его «Касочник», потому как он два дня постоянно шел в желтой каске) ушли вправо по ходу, на крутой глинисто-травяной борт с живыми камнями, остальные сели на привал после зигзага посередине. Как я ни старался, но в сторону сидевших несколько камней я все же спустил – очень круто, неприятное место. Весь подъем на перевальный взлет дался нам за 1 час 20 минут, но очень тяжело: большой набор высоты, злая мелкая осыпь, местами участки крутого конгломерата, в котором я даже подкапывал себе ступеньки. Никакого снега в наш год на подъеме не было. Веревки мы не навешивали,- все-таки это 1Б, не сложнее. Ничего кроме физических кондиций и осторожности для подъема не нужно, а отстающих и сомневающихся собрал в единый коллектив Евгений Домбровский и грамотно вел их единой группой. За что ему отдельное спасибо.
    Седловина перевала широкая, в туре нашли записку, ее забрал Евгений. Нам она ни для чего. Он же написал свою. Про нас он добавил в конце строчку. Вид с перевала открывается красивый, но прозрачность воздуха очень низкая, дымка окутывает все вокруг. Высота перевала 4045 метров. Съели глюкозку, поделили шоколадку, пофотографировали. Отлично сверху просматривается цирк перевала Стажерский, куда и направляется МГУ-шники, гора Мечта и другие вершины Гиссарского хребта. Прощаемся со своими попутчиками на перевале. Наш спуск прямо вниз по средней осыпи без снега до левого сухого русла реки Кадамташ, дальше вниз по этому руслу. Русло завалено крупными глыбами и падает вниз местами довольно круто. Спуск с непривычки еще утомительнее подъема. Дошли до правого истока с водой и встали на обед. Сбросили всего 200 метров, а все как пареные овощи – еле шевелимся. Солнце шпарит, но есть довольно свежий ветерок. Тут еще как назло примус наш отказался гореть. Пришлось переключаться на запасную горелку. Наверное полчаса потеряли. После обеда перешли реку по снежному мостику и снова вниз по камням. Тропы нет, сплошной средний курумник вдоль круто падающего ручья. Катя заметно отстает. Делаем короткие ходки и подолгу ее ждем. Наконец участок крутого падения заканчивается и видно как долина уходит вниз гигантскими ступенями. Появляется тропа, которая постепенно становится всё более четкой, но каждый раз, когда мы спускаемся с засыпанных крупными камнями ригелей, теряется. Наконец последний спуск по камням, долина заметно расширяется, становится пологой. Прямо на тропе пасутся телки, вдали большое стадо баранов, зеленая травка, чистая речка. Все собрались, время 6 вечера, надо уже вставать лагерем, просто кончились силы. Мы опять не выполнили намеченный в Москве график и, по сути, отстаем уже на 2 дня. Это конечно не катастрофа, но как выяснилось все идут в поход с разными целями и темпом. Короткая ходка, и мы встали на чудесной ровной полянке с ручейком. Пошли дурацкие разговоры про то, что нужно изменить маршрут, разделиться и т.д. Хорошо, что, в итоге, все удалось привести к общему знаменателю. Нагрузки оказались выше планируемых в начале, явно был просчет и в оценке собственных сил и в сложности пути. Какая-то обстановка недосказанности витала в воздухе. Пока ставили лагерь, к нам пришли пастухи. Один вообще не говорил по-русски, второй знал минимальный набор слов, но диалога у нас не получилось. Пытались купить у них молока, но молока ещё нет, дойка через час. С другого берега реки нас заметили собаки и грозно и долго лаяли издалека. Скучно им, наверное. Вечерний туман и тишина спустилась одновременно.

6 августа     Выходим по холодку. Наш дальнейший путь к перевалу Кунькурмас, в верховья реки Ангишт. Идем по широкой долине реки Кадамташ без тропы, высоко над водой. Солнце еще не вышло из-за гор. Сухая трава, колючки и пыль, все остальное съели овцы. Аля и Саша зашли в гости в кош к пастухам, чтобы купить молока. Молоко им подарили. Оно оказалось прохладным и вкусным. Мы опасались зря - никаких последствий для наших желудков от его употребления не было. Решили не доходить до самой стрелки рек Кадамташ и Ангишт, а срезать сколько это возможно по широкой долине, стараясь не терять высоту. По описанию тридцатилетней давности, перейти реку Ангишт можно по снежному мостику на стрелке рек. Мне казалось, что в такое жаркое лето надеяться на снежный мостик неправильно, а вот перейти реку вброд поутру, наверное, можно. Реку в брод переходили попарно, вода чуть выше колена, течение сильное в узком месте. Правда, находясь уже на правом берегу Ангишта, мостик мои зоркие коллеги узрели. Он был хлипкий и находился чуть выше стрелки. Забегая вперед, отмечу, что бродить и вообще переходить реку немедленно необходимости нет, пройти выше можно траверзом по овечьим тропам и по левому берегу. На правом берегу после короткого и крутого взлета на борт нашлась набитая тропа. Идем по ней и плавно набираем высоту. После поворота долины, подъем просматривается почти до перевала Ангишт и кажется бесконечным. Снова жарко. Обед делаем у воды – со склона струится чистый родник. Пока варится суп, нашел улов за камнем и искупался. В реке разбои и на острове стоит неподвижно осел. Похоже, он тащится от того, как струится вода. Его собратья также как декорации неподвижно стоят на берегу. Выше по склону левого берега дремлет стадо овец, пастух и собака. На скалу возле стада взобрался черный козел с рогами и также неподвижно нас лицезрел. Как памятник. Жарко. Движения даются с трудом, но надо идти. Кажется, что долина поднимается вверх некруто, но ноги и дыхание подсказывают, что это обман зрения: каждый шаг в гору. Делаем пару ходок и подходим к скале, прижимающей крутую осыпную тропу к воде. В принципе с этого места можно уходить на склон и начинать подъем вдоль стекающего с бокового ригеля маленького правого притока. Но тогда на месте было не все так очевидно, и мы решили обойти скалу вдоль Ангишта, и лишь затем решать, стоит ли сегодня начинать подъем. Еще ходка. Справа падает водопадом ручей, на карте его нет. Вышли в цирк ниже перевала Ангишт и, что самое приятное, сразу нашли несколько расчищенных площадок под палатки. Времени полшестого, слепящее солнце, горизонт в дымке, но совершенно нет сил на дальнейший подъем. Вниз по долине хорошо просматривается весь наш сегодняшний путь от поворота долины Ангишта. Отсюда хорошо видно, что это река без висячих долин. Решили не рисковать и не подниматься дальше к перевалу – слишком сильно устали. Встаем лагерем не спеша и с облегчением. Только собрался ставить палатку, как вода стала сочиться меж камней и заливать площадку. Пришлось ледорубом рыть водоотводный канал, который пересох только к утру. На склоне на левом берегу заливаются до хрипоты собаки и их подопечные бараны сбиваются в кучи. Вечером уже пред отбоем пришел пастух и принес вареную и сильно соленую баранину. Одна овца сломала ногу и все равно не смогла бы спуститься в долину. Увидел нас и принес. Вот такие они, таджики.

7 августа    Утро раннее, долго возился с примусом, перешел на горелку, потом снова на примус. Издержки плохо проведенного подготовительного этапа похода. С утра довольно холодно. Сегодня нам предстоит перевал Кунькурмас. Современного описания я не нашёл, а по старому описанию 70-х годов он проходится ногами. Какой-то элемент неизвестности все же присутствует.
    Быстро поднялись на первый курумный склон. Вчера в конце дня костьми бы легли на этом подъеме. На снежном языке видны подтаявшие следы медведя. Перед нами моренный вал и открытый ледник с левого борта. Он не кажется сильно крутым и слегка зачехлен. Лезем на язык, по нему должно быть проще идти, чем прыгать по камням. В какой-то момент пожалел, что не одели кошки - верхняя часть языка перед перегибом в пологую часть довольно крутая, поднимающееся солнце интенсивно вытапливает камни, они перестают быть надёжной опорой под ногу. В менее тёплый год ледник, наверное, будет присыпан снегом, а в этом сезоне все полностью открыто.
    Вышли на участок пологого подъема. Плотный старый снег протаял причудливыми кочками и поверхность ледника выглядит очень живописно, вот только идти по ней не очень удобно. Прямо замершее грязное снежное море с мелкой рябью волн. Ледник здесь пологий, трещин нет. Но во всю ширину долины простреливается камнями с левого по ходу борта. Солнце начинает припекать, и камни летят всё энергичнее. Подошли под скалы, замыкающие цирк. Последние метры по снегу довольно круто. Снег подтаявший, но лезть теперь уже удобно из-за кочек. Перевал – скальный гребень, издалека кажется неприступным. Но вблизи оказался 30 метровым подъёмом по разрушенным скалам. Хочется пить. Со скал стекает струйка воды. Несколько живительных глотков сухими обгоревшими губами. Здесь опять чувствуется высота, все немного вареные, движение заторможенные. Седловина перевала плоская, неярковыраженная, плавно переходит в широкий плоский ледник. На гребешке тур. Сняли записку от 2006 г. Рук. Юра Чуканов, турклуб «Вестра». Еще в Москве, когда гуглил, я нашел упоминание, что ребята прошли этот перевал в сложном горном походе без описания подробностей. Интернет делает информационный мир всё более упорядоченным.
    Высота перевала 4017 метров. Отдохнули, съели сникерс. Точного представления о том, куда именно нужно идти дальше у меня в тот момент не было. Описания были скудны, но раньше группы проходили ледник без проблем. Однако не было полной ясности, что сейчас представляет из себя ледник на спуске, и можно ли пройти как-то еще. Сверху ничего толком видно не было. По плану наш следующий перевал Джальчин Западный – через Гиссарский хребет, и чтобы к нему приблизиться, как я полагал, следует спуститься к ручью Джальчин. Раньше так ходили.
    Первые несколько десятков метров спуска по открытому леднику показали, что даже на пологих участках он весь покрыт глубокими трещинами. Некоторые перешагивались, некоторые приходилось обходить. Плоский участок заканчивался. Дальнейший спуск по леднику становился для нас сложным техническим элементом. Поэтому мы решили сойти на правую боковую морену. После короткого совета решили не спускаться вдоль ледника к ручью Джальчин, а попробовать пересечь боковой хребтик в районе безымянной вершины 4063. Тем самым мы сильно сокращали линейный участок пути и сильно выигрывали в сбросе и наборе высоты. Гребень вблизи не казался непреступным, и подъем был нам вполне по силам. Не ясно, правда, что на другой стороне, на спуске, но мы рассудили, что, в крайнем случае, пройдем по гребню на восток или вернёмся назад, потеряв час. Отмеченный на карте снежник в цирке перед гребнем полностью растаял, пересекли цирк по относительно ровным гладким камням. Подъём по крупной каменной осыпи. Первой на перевал быстро поднялась Аля и прокричала оттуда, что спуск по ее мнению нормальный. Собравшись наверху, мы не обнаружили тура. Нога человека уже давно не ступала на эти камни, если вообще ступала на них когда-нибудь. Только такие м… как мы могли залезть на этот нелогичный перевал по неосторожности. Перевал так и решили назвать: перевал «5М», 3989 метров. Координаты: северная широта 38 56'32",3171 восточная долгота 68 25'24",3849 WGS 84. Спуск – 10 метров по крутой живой осыпи, которая переходит в 10 метровый участок 45 градусного заснеженного льда, после которого выход на плоскую часть открытого небольшого ледника. Я бы оценил перевал как 1Б. Нужно было бы провесить перильца, но Алексей лихо сглиссировал по снежку на пятках. Наша группа показала чудеса ловкости и лени, повторив его путь, и умудрившись обойтись без травм. Дальнейший спуск в кошках на дно подперевального цирка по открытому, довольно крутому льду. Солнце безжалостное. Холодный перекус – впервые решили обойтись без горячего обеда. Дальнейший наш путь ясен. Он хорошо просматривался сверху с перевала. Мы идем без серьезной потери высоты траверзом отрогов Гиссарского хребта к двум маленьким снежникам на зелёных площадкам перед началом взлета на перевал Джальчин Западный. Движение по среднему и крупному курумнику в лучах яркого солнца довольно утомительное и однообразное. Кате оно далось с трудом, и она сильно отставала. Подошли к снежникам около 6 часов вечера. Тут ровные глиняные площадки, на которых видны следы пребывания человека - мы нашли подошву и рваное голенище кирзового сапога. Вода из лужи под снежником. Вечером при абсолютно безоблачном небе поднялся сильный ветер, который настойчиво стремился сдуть наши палатки. Похолодало. С места стоянки хорошо просматривается долина ручья Джальчин. Если бы мы спускались с Кунькурмаса до этой долины, то сегодня не ночевали бы здесь у снежников, не успели бы. Видели, как 7 неопознанных с большого расстояния существ совершила быстрый снежный траверс верхней части ледника Кунькурмас и ушла за перегиб. Предположили, что горные козлы. Шустрые козлы, нам бы так.

8 августа     Утром прохладно. Быстро собрались и сразу вверх по средней крутой осыпи. Вылезли из тени на солнце. Первый взлет дался он нам довольно легко. За ним после плоской площадки с остатками снежника посредине второй подъём еще на 150 метров. (Вид назад). Сказывается, наверное, акклиматизация и врабатывание в нагрузку, поднимаемся довольно быстро. Дальше подъем выполаживается, и идёт по плотному фирну. От лагеря на перевал мы шли более двух часов и набрали около 400 метров. С перевала открывается вид на ледник Соминг и перевал Спокойствия, вид назад на леднички. Видны макушки Фанских гор. Сразу бросается в глаза их необыкновенный розовый оттенок, которым они отличаются от Гиссарского хребта. Вчерашний вечерний ветер разогнал дымку и воздух прозрачен, видно далеко. На седловине перевала тур, в туре записка группы туристов из Кирова под руководством Ходырева. Одна датирована 9 июля 1982 года! Больше 26 лет никто ничего не написал, а может быть тут никто и не ходил? Интересно, что эта группа считала, что вышла на перевал Надежды и что в снятой ими записке плановой группы с турбазы «Варзоб» перевал неверно указан как Джальчин Западный. С хорошими картами в те времена было туго. Съели перевальный сникерс, сфотографировались. Спуск с перевала по крутой осыпи на огромный ледник Соминг. С ледника открывается вид на перевалы Томск и Канчоч. Вытаявшие изо льда камни лежат на снежных ножках, как гигантские грибы. Ледник в верхней части пологий покрыт промоинами и узкими трещинами, которые легко перешагиваются. Прошли вдоль хребта почти не теряя высоты. На более крутой части, начинается зона трещин и ледопад. Идем плотной группой, подстраховывая друг друга. Трещины стали широкими и глубокими. Несколько раз переходили их по снежным пробкам. Широкие трещины приходится обходить. Одели кошки. Прошли крутой участок снежного склона. При приближении к хребту наблюдали энергичные камнепады, поэтому, чтобы лишний раз не рисковать прошли чуть ниже, обходя трещины по одной. Наконец спустились в полуцирк перевала Соминг. Здесь ледник положе и трещины почти отсутствуют. Под ногами мокрая снежная кашица. Долина верховьев реки Соминг как на ладони. Быстро сбрасываем высоту. Солнце беспощадно припекает и от потери высоты слегка кружится голова. Я поторопился снять кошки, после уже совершенно пологой части слегка зачехленного ледника вновь скользкий перегиб. Сошел на осыпную морену, хотя идти по ней дискомфортнее. Обедали в нижней, совсем зачехленной части ледника. Как бледнолицый трижды поскользнулся на одном месте, около рюкзака – под слоем мелкой осыпи лед. С места обеда хорошо видно, что ледник за последние годы сильно уменьшился, и в наш бесснежный год, вероятно, можно было не огибать ледник вдоль хребта, а пробовать спуститься напрямик от перевала. Талые воды со склонов собираются в реку Соминг, которая сразу становится грязного шоколадного цвета. Нам пришлось искать проход по камням через бурно падающие мутные струи, чтобы выйти на правый берег реки. Наконец спуск совсем выполаживается, и начинается зона альпийских лугов - чахлая травка пробивается сквозь камни. Спуск по долине продолжается по тропе, которая начинается практически сразу за мореной ледника. Прошли разлив реки, спустились с пологого ригеля. Явные признаки присутствия человека: ослы пасутся на солнцепеке, кострище. Прошли еще одно проточное мелкое и мутное озеро. Жарко и хочется купаться. На привале лежали на траве. Каждый сантиметр поверхности коротко ощипан и унавожен овцами. Овечий навоз уже не вызывает у меня никакой брезгливости. Река уходит под камни на очередном ригеле, а тропа петляет по склону и спускается на зеленую ровную поляну в месте выхода реки из-под плотины. У склона бьет чистейший родник. Прозрачная вода вливается в мутный Соминг, образуя причудливую картину смешения струй. Соблазн остановиться здесь на ночлег просто непреодолим. Решаем остановиться. Купаемся. Родниковая вода обжигает и освежает. Вскоре мы уже в тени гор и желанная прохлада расслабляет.

9 августа    Подъем неторопливый. Усталость накапливается. Собственно ясно, что исходный вариант маршрута был неосуществим нашими силами, имел место явный перезаклад, и теперь мы идем запасным вариантом. Петлю через долину Дукдона и перевалы Дукдон, Озерный, Пушноват, Двойной и Чимтаргу решили заменить на один перевал Казнок. Посчитали еще раз дни, и пришли к выводу, что предложение сделать крюк на озеро Искандеркуль вполне реализуемо при таком раскладе. Говорят там красиво, говорят даже, что это жемчужина Фанских гор. Решили сходить посмотреть своими глазами. Тропа идет вдоль воды, пока еще солнце за горами идти приятно. Снова резкий сброс высоты. Идем быстро и порядком растянулись. В какой-то момент очевидных троп становится много и они широко расходятся по крутому борту долины. Овцы сделали свое овечье дело. Аля, идущая впереди, пошла нижней тропой вдоль реки Соминг. А шла она быстро. Остальные высоту не сбрасывали и двигались по тропе траверзом склона в направлении на очевидный перевал, с которого, судя по карте, идет набитая тропа к озеру. Кончилось все тем, что мы условились о месте встречи на перевале и сначала чертыхающийся Саша, а затем и Леша устремились вниз, на перехват стремительно удаляющейся женщины. Сверху, со склона долина очень живописна. Разноцветные скалы, небо, тени – необыкновенная картина. Шел неспеша и любовался. Наша тропа вновь раздваивается. Здесь овец гоняют через перевал Соминг Северный, и туда ведет натоптанный путь. Мы с Катей пересекли несколько неглубоких сухих саев и один ручеек и вышли на участок заброшенной проселочной дороги, которая через лесистый серпантин вывела нас на безымянный перевал в водоразделе. На нем растет одинокое дерево – разросшаяся арча, в тени которого мы все и собрались. Высота 2868 м. Опять жарко. Снизу в нашу сторону поднимается женщина в цветном пестром платье с сумками в руках. Она прошла по дороге в сторону кишлака Канчоч в низовье Соминга и к нам не приближалась. Выходим вниз по пыльной дороге в сторону озера. На карте обозначено несколько штолен. К ним и идёт эта дорога. Интересно, что в таком месте добывали закрытым способом в непромышленных масштабах в советское время? Дорога выводит нас к нескольким каменным строениям, около которых снуют местные жители, женщины и дети. Пасутся коровы и несколько лошадей, собакам даже лаять лень – очень жарко. Все вокруг вытоптано скотиной, возле домика труба, из которой бьет родник. Детишки жмутся к старшим. Нам рады, но по-русски никто не говорит, какая-то неловкость. Языковой барьер. Они разглядывают нас, мы их. Пытаемся жестами договориться о покупке молока. Но нас начинают угощать каким-то густым и холодным молочным продуктом из пиал, очень напоминающим нашу простоквашу. Очень вкусно. Мы угостили их парой перевальных шоколадных батончиков, и расстались, довольные друг другом. Дорога тут кончается и вниз в ущелье между красных скалистых гор идет набитая тропа. Ущелье поросло кустами акации и арчи. Телята несколько раз напугали меня, внезапно резко отпрыгивая в сторону, невидимые из-за зелени. Какая-то ненормальная температура. Воздух недвижим. Наконец ущелье расширяется, лес отступает, далеко внизу показалась зеленая гладь мутного озера. Красиво. По слухам, где-то там у озера находится дача президента Таджикистана. Подробностей про её расположение мы не знаем и есть некоторое опасение, что нас куда-нибудь там не пустят или не пропустят? Но это сейчас не важно, скорее вниз к воде. Спуск идет по крутой тропе серпантином по уже начавшемуся вокруг лесу. Всего от перевала с одинокой арчой до озера надо сбросить около 1000 м высоты. На очередном повороте увидели вверху опрятный домик и вертолетные площадки. Так и есть – дача прямо под нами. Катя отстала, и мы в изнеможении ждали ее в тени развесистой арчи. Последние метры по тропе и мы подошли к воротам дачи. Из домика-вагончика перед воротами вышел сторож - невысокий худой таджик. Поздоровались. Он пригласил нас к себе в вагончик попить чаю, и мы воспользовались этим любезным приглашением. «Чай» обернулся обедом с шурпой из баранины и собственно чаем с лепешками в тени тополей. Долго неспеша обедали, купались, вели задушевные разговоры. Вода в озере мутная и прогрелась не полностью слоями, берег неухоженный. На жемчужину Фан вблизи озеро непохоже. Но купание имело исключительно оздоровительный эффект. Рядом резная беседка, где, вероятно, президент и его гости должны размышлять о судьбах народов. А тут мы…. Сторож рассказал нам, что президент Таджикистана любит дачи, что у него много дач, что на этой даче президент бывал только один раз в 2004 году, когда её построили. И с той поры дачу охраняют вахтовым способом круглосуточно за мешок муки в месяц. Домик президента небольшой, но ухоженный, с кондиционерами, территория лысая, но с сухими фонтанами и водопроводом. Сторож угощал нас искренне, хорошо говорил по-русски. Сам он живет в каком-то горном кишлаке. Все его сыновья работают в России, в Сургуте. К России относится как к большой Родине, а Путин – лучший президент.
    Как бы нам не было приятно находиться в гостях у такого гостеприимного человека, но нужно идти дальше. К тому же у нас есть ещё одна проблема, которую нужно решить именно сегодня. Из-за перебоев в работе нашего примуса у нас явный перерасход бензина, и нам необходимо пополнить запасы. Сторож нам в этом помочь не мог. Леша собрался быстро и вышел раньше в надежде где-нибудь в районе моста через Сарытаг поймать машину и договориться. От дачи в сторону Сарытага по берегу идет хорошая грунтовая дорога. Через километр дорога входит в зеленую рощу, но желанную тень мы проскочили за 10 минут. На выходе из рощи нас ждал Леша и еще две туристического вида девушки и юноша с длинными волосами. Вид у этой компании был довольно уставший, чтобы не сказать замученный. Эта была часть группы Бауманского турклуба. Ребята уже закончили свой маршрут. Они презентовали нам около литра оставшегося у них бензина-калоша. Фантастическая удача! Теперь мы снова полностью автономны до конца похода. Перешли реку по автомобильному мосту. Пыльная дорога лезет вверх траверзом левого берега реки. В пыли видели след переползающей дорогу змеи. По-прежнему невыносимо жарко. Все вверх и вверх. Набрали метров 300 высоты. Сверху ущелье Сарытага очень красиво, скалы и склоны имеют краснокирпичный цвет. Но солнце слепит, и от этого тоже устаешь. Наконец, мы поднялись на широкое плоскогорье, перед нами выжженная трава и сад камней. Затем пологий спуск, на котором показались разрушенные сараи. На карте в этом месте действительно обозначены развалины. Дорога уходит через мост на правый берег к кишлаку Сарытаг. По левому берегу вверх по реке идет широкая тропа, на берегу когда-то были сельскохозяйственные поля (или огороды) – ныне по большей части заброшенные. Пройдя развалины, мы останавливаемся на ночлег в зарослях шиповника и акации. Вода из арыка. Леша сходил выше, чтобы проверить откуда он течет, но не нашел источника. Не знаю, чтобы изменилось, если бы он выяснил истинное происхождение арыка, наверное, просто хотелось побыть одному. Всей командой ломали сухие ветки кустов для костра. Ветки больше напоминали колючую проволоку, причем хорошего качества.

10 августа    Вышли по тропе вдоль Сарытага и быстро дошли до впадения реки Арх. Через реку мост, но мы сворачиваем и идем по левому берегу Арха вверх. Наш путь прямо к перевалу Казнок. Вдоль берега довольно долго идет арык, отведенный от реки, воду из которого мы пили на стоянке. Утром прохладно, идется хорошо, очень плавный набор высоты. Ущелье широкое, но постепенно горы подступают ближе к реке. Тропа переходит на правый берег по мостику. Идущий первым Леша спугнул зайцев. Еще через ходку тропа вновь переходит на левый берег по мосту и забирается на склон, обходя бомы. Из-за гор вышло Солнце и все меняется. Прошли чудесную уютную поляну. Растут плакучие ивы. Сад огромных камней на ровном зеленом газоне. Отдыхаем в тени горы. На полянке получилась бы классная дневка. Но это не наш случай, нам как бы не опоздать и всюду успеть. Еще несколько ходок вверх по реке. Тропа иногда поднимается на склон, удаляясь от воды, иногда идет по галечным отмелям. Идти нетрудно. Остановились на обед напротив ущелья Чандары. Оказалось, что прошли мы сегодня уже довольно много. Ещё раз посчитали дни, прикинули свои возможности. Пришли к единому мнению, что пройти через перевал Двойной и Чимтарга вместо одного перевала Казнок нам всё-таки вполне по силам. У нас еще четыре с половиной ходовых дня. И запасной день на Самарканд. Должны успеть. После такого решения все как-то не засиживались и не расслаблялись. Леша рванул с утроенной резвостью. У него был персональный план взойти на пик Энергия, пока мы будем карабкаться на Чимтаргу. Шел он с заметным запасом сил и неизменно впереди.
    После обеда тропа стала забирать вверх, и общий темп движения упал. Ущелье Арх сузилось, и стало ещё более живописно, чем в нижней своей части: красные скалы и арча, прижимы и водопадные сливы. Тропа отходит от русла, поднимается вверх по ручью Биод. Перейдя по камням ручей, мы карабкаемся на его крутой правый берег и оказываемся на ровном плато, на котором, устраивают стойбище пастухи. Посреди плато на трех железных ногах стоят странные металлические предметы, похожие на корабли пришельцев. Скорее всего это оставшееся от далёких советских времён гидрометеорологическое нечто для сбора и измерения количества осадков. Вновь выходим к Арху и продолжаем подниматься вверх по тропе. Растительность плавно сходит на нет. Тропа идет высоко над водой. Ходки становятся короче, а привалы дольше. Идем с очень разными скоростями. Дошли до ручья Ганза Западный. И долго, долго собирались. Солнце печет и только наличие воды спасает. Решаем встать на полянке, мимо которой только что прошли. Полянка это очередное стойбище, на котором расчищены места под палатки. Клоки овечьей шерсти и кости, старые консервные банки. Места под палатки покрыты толстым слоем сухого овечьего навоза. Зато ровно и мягко. С дровами плохо. Пришлось ползать по склонам и отламывать от деревьев сухие ветки, заниматься собирательством. Костер около старой развесистой арчи, под большим камнем. Не так уж все и плохо. Леша злится, что мы медленно идем, но, по-моему, он сам себя и успокаивает и сдерживает эмоции. Чувствуется ум и опыт. Поставив лагерь замечаем, что по тропе сверху спускаются люди. Впереди немолодой суровый мужчина, который не захотел с нами общаться и прошел мимо. Какой-то сердитый. Его трое отставших спутников были словоохотливее. Оказалось, что эти люди ходят по горам не просто так, а с идеей. Они любители и поклонники творчества Юрия Визбора, посещают избранные визборовские места Фанских гор, и направляются они сейчас на ту чудесную зеленую поляну, которую мы прошли еще днем. Вид у них был изрядно уставший. Пришли они с Мутных озёр через перевал Казнок.
    Вечер был тихий, но натягивало тучи, и мы даже думали, что будет дождь.

11 августа    Солнце подсветило макушки гор. Выходим. Сегодня мы должны подойти под перевал Двойной. Перешли па камням ручей Ганза Западный и плавно набираем высоту по тропе. Ущелье расширяется и поворачивает на запад. Фанский хребет стоит перед нами могучей скальной стеной. Перешли ручей, падающий из-под перевала ВВА. Параллельно нам снизу вдоль воды бежит собака, не обращая на нас никакого внимания. Наверное, охотилась на сурков или сусликов. Вокруг ни души. Тропа уходит всё дальше от реки Казнок и идет высоко над водой траверзом осыпного склона. Впереди открывается вид на пик Скальная Стена. Так плавненько мы набрали еще 400 метров. Долго и безуспешно пытались определить место, где начинается подъем на перевал Казнок. Речка стала маленькой и в месте, где она делает крутой поворот перед входом в скальный каньончик, мы перешли по камням на правый берег. Выше по склону, метрах в ста мы заметили палатку пастухов, да и сами они нам что-то кричали. Огромная отара разноцветных овец лежала на зеленой лужайке, вдалеке перемещалось еще одно стадо коз. Несколько огромных собак неспешно прогуливались вокруг палатки. Пастухов оказалось трое: отец и два его сына. Сыновья по-русски не говорят, поэтому беседу вел отец. По-русски он говорил хорошо, потому что, как он сам пояснил, служил в армии. Пастухи из Педжикента и живут все лето в горах со своими отарами. Они угостили нас национальным блюдом – картошкой с макаронами и луком, приготовленными в бараньем жире в казане, и айраном, который разливали из большого козьего желудка. Я не любитель кисломолочных продуктов, но любопытство оказалось сильнее. Айран действительно вкусен, сытен и хорошо утоляет жажду в жару. Таджик дал очень образную характеристику перевалам: 1А это там где ишак пройдет, 1Б – где козел пройдёт и отару за собой проведёт. Как-то очень быстро за беседой мы уговорили всю предложенную еду. Потом было немного неловко – мы съели обед пастухов, который они готовили вовсе не для нас. Ещё нас угощали чаем, подав в качестве сладкого большой мешок сахара. Обед состоялся. Попрощавшись с чабанами, я выходил дальше на маршрут с мыслью, что таджики самые лучшие и гостеприимные люди на земле. Шел и думал, какой бы прием они получили, окажись случайно в Подмосковье, бредущими без ясной цели с сумками мимо дач.
    Сегодняшняя ночевка была намечена возле синего озера под перевалом Кишинев. Те, кто его видел, пишут в отчетах, что озеро красивое. На карте оно не обозначено, но нам кажется, что мимо мы пройти не должны. Поднимаемся вверх вдоль правого истока Казнока. Крутизна не очень большая, но стабильная. Идем медленно. Выбрались на ровный пологий берег и постепенно ушли от реки влево по ходу. Перевели дух и снова в гору - в крайне левый по ходу крупноосыпной кулуар. Такой неочевидный путь подъёма нам подсказал чабан, старший сын которого только сегодня к обеду пришел как раз через Двойной. Камни здесь, как будто вулканического происхождения, острые неправильной формы. И точно, на привале как следует их разглядел: видно, как остывающая лава поглощала холодные камни и застыла вместе с ними, не до конца расплавленными. Лава образует причудливые складки. Всё это немного напоминает камчатские ландшафты, только находимся мы сейчас намного выше. Фаны -молодые горы.
    Очередной взлет. Озеро должно быть где-то тут, но мы его никак не найдем. Ужасно хочется пить, вода закончилось, а вокруг лишь царство камня. Все всматриваюсь в гряды, где тут седловина перевал Кишинев? Скоро выше уже некуда будет идти. Вышли на ровную травянистую площадку. Наверное, еще несколько лет назад тут лежал снежник, но сейчас от него нет и следа. Должна быть и вода где-то, но ее нет. Аля полезла на разведку на ближайший склон, Саша ледорубом пытается стал высекать воду из камней, остальные просто сидят, уставившись в одну точку. Через десять минут Саша добыл воду, о чем он известил окрестности победным кличем, а Аля, почти одновременно с ним, нашла озеро. Оказывается, мы сидим почти под ним. Запросто могли пройти мимо. Остается последний взлет метров на 30, и мы выходим к озеру. Глиняный берег, высох и потрескался. На берегу несколько оборудованных площадок под палатки, из камней выложены ветрозащитные стенки, которые весьма кстати. Место голое и довольно суровое, но сказочно красивое. Вода бирюзового цвета и даже нехолодная. Если бы не ветер – обязательно бы искупался. Противоположный берег – зачехленный ледник, нависающий над озером большой чёрной пещерой-промоиной, в которую каждые 10 секунд с гулкими причудливыми звуками падают камни. По другую сторону от нашей стоянки открывается прекрасный вид на пик Энергия. С южной стороны это непреступная скальная стена, снег есть только на самой вершине. Очень быстро холодает, ветер ледяной, и ужинаем мы уже в пуховках.

12 августа    Выходим рано. На сегодня грандиозные планы. До перевала Двойной – рукой подать (так нам кажется от нашего места ночевки). Браво проходим первую ходку. Окрестные моренные валы неожиданно разноцветные и опять мне напоминают Камчатку. Только все же не Камчатка. Перевал Двойной Северный уже рядом, снега на перевале нет, подход к нему через крупный курумник. Пик Сахарная голова в это лето почти голова не сахарная – снега на нем очень мало. Где находится перевал Кишинев, мы так и не увидели. Сидим на рюкзаках в цирке. Решили подниматься прямо от точки, немного траверсируя вправо по ходу, чтобы выйти на перевал кратчайшим путем. Подъём довольно длинный по осыпному (местами осыпь живая) склону. Технической сложности не представляет. На гребень вышли чуть выше перемычки, называемой перевал Двойной Южный. Если бы мы шли свой первоначально намеченный маршрут, то вышли бы в эту точку снизу из долины Ахдасой. По гребню обошли скалку-перемычку и вышли на перевал Двойной Северный. Вид с перевала прекрасный. Рядом пик Скальная Стена, напротив гора Москва, сзади в дымке Гиссарский хребет, внизу ледник. Утренняя тишина и мы. Фотографируемся на память. Тут замечаем, что внизу на леднике под осыпным взлетом собирается встречная группа. Все-таки есть что-то завораживающее вот так стоять на перевале и смотреть сверху, как другие ещё только лезут сюда. Но нам пора , и мы быстро спускаемся прямо на ледник по крутой мелкой осыпи. Встречная группа идет вверх по краю морены по тропе и довольно быстро. Я перебросился парой слов с девушкой, которая шла первой. Группа (мне показалось одни девушки) из МГУ под руководством Ермилова. Сам он идет последним, нагруженный каким-то огромным рюкзаком. Быстро спустились на ледник. Ледник пологий и открытый, идти по нему вниз легко, неширокие промоины легко перешагиваем. На привале изучаем цирк перевала Юбилейный. Леша вдруг вспомнил, что когда-то в девяностых прошел этот перевал. Сейчас даже сам удивляется былым подвигам. Уже с ледника хорошо просматриваются озера Верхнее и Большое Алло. Кажется, что они совсем рядом. Но все хорошее быстро кончается. Сходим с ледника на морену. Переходим на правый берег речку в месте ее разлива на выполаживающемся участке спуска и подсекаем тропу. Тропа, помеченная турами, круто падает вниз через курумник из огромных камней, но потерять её здесь легко. На таких камнях натоптанных следов не остается. Лезу по интуиции и все время угадываю. Даже удивительно. Катя на таких спусках идет особенно медленно, долго жду ее, боюсь что разойдемся. Но опыт дает себя знать. Медленно, но верно она ползёт за нами. Пока ждал, наблюдал непрерывный камнепад с борта долины. После спуска с плотины вновь движемся вдоль реки. Дальше тропа идет по среднему курумнику, выполаживается. Аля и Саша быстрее ушли к озеру Верхнее Алло, где мы договорились обедать. Озеро вблизи не так красиво, как я думал. Сидим на прибрежных камнях одуревшие от жары и уставшие от спуска. Жидкий горячий суп поглощается за минуту. От Верхнего Алло до большого камня посреди долины, от которого открывается прекрасный вид на озеро Большое Алло, одна ходка. Это озеро действительно прекрасное, пожалуй, одно из самых красивых когда-либо виденных мною. Цвет прозрачнейшей воды небесный, красные скалы по берегам. Недолго любуемся, но время уже к вечеру, и мы как всегда торопимся. Родилась мысль не спускаться к озеру, а, траверсировав склон над ним, обойти скальные лбы и сразу выйти в долину Правого Зиндона, чтобы завтра успеть пройти перевал Чимтарга. Но эти планам не суждено было реализоваться. Начав траверсировать склон и стараясь как можно меньше терять высоту, мы уже через сто метров уперлись в крутой мелкоосыпной склон. Идущий впереди Леша весьма трезво оценил наши возможности, и мы аккуратно вернулись вниз на тропу, идущую к озеру. И не зря, на мой взгляд. Плавно спускаясь к самой воде, тропа выходит на скальную полку, которую, чтобы не щекотать себе нервы, проходить лучше без рюкзака. Вид с нее превосходный.
    На стоянку встали на площадках в начале подъема на завал Правого Зиндона. Сразу уходить от такого красивого озера не хотелось. Да и начинать подъем после пройденного ходового дня уже не было ни моральных, ни физических сил. Площадки насиженные, дров мало, но очень красиво. Метрах в ста от нас стоит небольшая группа литовцев. У них девушка сильно вывихнула голеностоп и не может идти. Завтра они планируют уйти вниз в кишлак. Пока солнце еще греет, искупался. Потрясающей чистоты, прозрачности и вкуса вода! Вечером вышла лунища. Воздух прохладный и вкусный - никак не могу надышаться. Завтра трудный день. Нам нужно попробовать взойти на перевал Чимтарга. Иначе на машину домой мы не успеваем.

13 августа    Лезем на завал, сразу вверх, с первого шага. Прощальный взгляд на озеро. Тропа между больших камней петляет, круто поднимаясь в ущелье Правого Зиндона на мощный ригель. Река глубоко под завалом. Наконец (180 метров), вылезаем наверх, и утреннее ещё низкое солнце выходит из-за макушек могучих гор и безжалостно нас слепит. Спускаемся с завала к реке и идём по тропе по прибрежной гальке. Тихая речка, тропинка по плесам. Красота. Перед очередной высокой плотиной делаем привал на тропе. Сверху спускается группа новосибирцев. Сразу видно, что они не новички. Их мнение о перевале Чимтарга мне особенно интересно. Взгляд зацепился за загорелые жилистые и мускулистые ноги немолодой женщины в шортах, которая нам рассказала про возможность ночевки под перевалом. Подумалось, что с такими ногами, наши перевалы для нее забава.
    Мы предполагали, что можем не пройти за этот ходовой день самый высокий перевал на маршруте, просто не хватит сил. Но побороться стоит. А сначала нужно под перевал подойти. После короткого взлета тропа выполаживается и идёт вдоль реки. Тут навстречу нам попадаются группы, много групп, одна за одной, стоянки с группами, которые только просыпаются и вылезают из палаток, стоянки с группами, которые уже собираются, группы, бодро идущие вниз нам навстречу. Несколько встреченных групп – литовцы. И все на вопрос, о том, как там перевал в один голос, не сговариваясь, говорят нам одно и тоже слово: «жопа». Не может быть, мы пройдем, это же 1Б! Они же прошли! Сам себя успокаиваю, но какие-то неприятные сомнения начинают терзать меня. Слово вертится в голове.
    Перед нами громадина – гора Чимтарга, и мы идем вокруг ее подножья, чтобы подойти к точке начала подъема на перевал. Так, потихонечку, набрали 650 метров к обеду подошли в замыкающий долину цирк, к началу подъема. Яркое солнце слепит, не жарко. Обедаем у тропы на камнях, растительность в очередной раз осталась внизу, кругом только осыпь. Наконец, выходим и сразу натыкаемся на несколько расчищенных под палатки площадок. Сверху спускается сильно растянувшаяся группа. Первый, молодой парень – гид с золотыми зубами сказал, что спустился полубегом за час. Ему было легко, он только с пика Ленина вернулся. За ним идут иностранцы с детскими рюкзачками, какие-то они ошалелые, одеты как на прогулке. Еще носильщики, с термосами и огромными рюкзаками. Ничего себе перевал на 4700 – проходной двор какой-то, в день по 100 человек проходит! Но никто не идет как мы в сторону Мутных озер, почему бы это? Но сомневаться бессмысленно, у нас нет других возможностей за полтора дня попасть в альплагерь, к своей машине. Выбираем путь по средней осыпи, она не такая подвижная, как там, где проходит спусковая тропа. Такая тактика себя оправдывает. За час долезаем под ближайшие скалы. Последние метры под скалами по совсем мелкой крутой сыпухе: силы на ней расходуются втройне. Как вверх по эскалатору, ползущему вниз: два шага вверх – сползание вниз. Отдыхаем. Мимо скал проходим к ним вплотную, держась иногда рукой за стенку. В скалах вмонтирована табличка в память о погибшем тут туристе. Тут в снежные годы днем должно быть камнеопасно. После скал раздумываем куда нам податься дальше. Можно лезть круто влево по ходу, на склон, по очень живой мелкой осыпи метров 100 и дальше на следующую огромную скальную полку, на которой тоже сплошная мелкая живая осыпь, а можно идти прямо траверзом по более пологому, но тоже осыпному склону. Что там дальше - не видно. Еще очень далеко до последнего взлета, и не совсем ясно какова полная траектория подъема. Виден только заснеженный конус Энергии, ледник, сползающий с неё, и сыпуха, сыпуха, сыпуха. Мы выбираем второй вариант. Лезть в лоб на верхнюю полку уже не осталось сил, тем более что на выбранном нами пути просматривается чей-то нечеткий след. Две короткие ходки и мы дошли до относительно пологого места вблизи ледника. Хорошая точка, чтобы осмотреться вокруг. Здесь есть три расчищенные площадки под палатки. Выше встать невозможно, нужно тогда карабкаться на перевал сегодня. Времени около шести, и мы решаем разбить лагерь. Высота 4285 метров. За день набрали чуть больше 1100 метров. Разглядываем предстоящий на завтра подъем, хорошо освещённый заходящим солнцем. Вариантов по-прежнему два: по крутой осыпи вдоль ледника или попытаться преодолеть неширокий пояс скал на склоне Чимтарги и далее по огромной полке плавно выйти под самый перевал. Пока ставили лагерь видели пару групп очень быстро спускающихся именно этим вторым путем (всё-таки этот перевал – настоящий проходной двор).
    Леша с самого первого дня похода мечтает совершить восхождение на Энергию, как когда-то взошел его старший брат, и Аля тоже собирается вместе с ним. Они идут быстрее остальных и очевидно успеют, если быстро соберутся с утра. Ребята решили идти вдоль ледника по сыпухе. С нашей стоянки неочевидно, преодолимы ли нашими силами скалы, по которым можно вылезти на полку.
    На площадках проблема с водой. На подъеме мы слышали журчание где-то под камнями, но воды не видели, да и возвращаться туда нет уже сил. Основная река, текущая с ледника, метрах в семидесяти ниже. Прямо на глазах она превращается в ревущий грязевой сель стального цвета – заходящее солнце осветило язык ледника и таяние пошло особенно бурно. Вода размывает ледник и тащит с грохотом камни приличного размера. Начало схода селя я наблюдаю впервые Разглядывая сверху окрестные ложбины, Катя предположила, что чуть ниже наших площадок в самом начале русла может быть вода, поскольку камни имеют другой цвет. Спускаюсь на разведку, раскидываю булыжники и нахожу воду - кружкой начерпать можно. Движения какие-то нечеткие и кружится голова. Наверное, в другое время тут еще снег, но в этом году все стаяло, снега в горах очень мало. Быстро холодает, но нас подгонять не надо: ужинаем и спать.

14 августа    Ночью спал как младенец, видно, что организм уже привык к мучениям. Утром слышал, как собираются Леша и Аля. Выбрался из палатки: холодно, пронизывающий ветер. Ребята ушли недалеко еще и видно, с какими усилиями преодолевают они каждый метр высоты. Осыпь дается с трудом. Дойдя до уровня скал, Леша поворачивает к ним и, кажется, легко забирается на полку. Аля тоже поднимается за ним и довольно скоро они скрываются за скалами. Вяло едим кашу, как-то совсем нет аппетита. Собираемся быстро и выходим по пути наших восходителей. Через час, выбирая места с более крупной осыпью, подходим под скалы. Катя и Саша чувствуют себя неуверенно, но скалы вблизи не такие сложные, как я думал. Без рюкзака поднялся на разведку. Участок, требующий лазания, всего метров 7. По одному, с подсказками сверху и снизу, взобрались. Саше даже понравилось.
    Дальше утомительный серпантин по крутой мелкой осыпи. Тропа представляет собой едва заметный и крутой желоб, засыпанный толстым слоем ползущей мелкой гальки. Шаг влево, шаг вправо – галька крупнее, ползёт веселее. Лифт, как вчера говорили нам встречные группы. Спускаться по такой тропе гораздо приятнее, чем подниматься. Но мы лезем. Вышли на солнце, потеплело на солнце. Вскоре видим, как на встречу с перевала группами и поодиночке, пошли люди. Сначала французы без рюкзаков в белых шортах растянутым караваном, затем таджики-носильщики в кроссовках с огромными страшными рюкзаками и большими синими термосами. И все идут и идут. Таджики останавливаются и вступают в беседу. Возраст от 16 до 45 лет. Довольно развязные, некоторые в фирменных солнцезащитных очках строят из себя крутых Рэмбо, но смотрится со стороны смешно. Но неизменно доброжелательные. Куда идут – не знают сами, спрашивают у нас как идет тропа, сколько времени спускаться, далеко ли до озер и т.д. Мы ползем медленно, и от вида убегающих вниз довольных людей делается ещё тяжелее. Никак не могу стать таким же довольным: дышу каждые 10 шагов. Наконец, подъем выполаживается, осталось набрать какие-то 100 метров, и осыпь здесь уже не такая злая, но на решающие усилия сил осталось мало. В 12 выползаем на перевал «на рогах». Получается, что на подъем на Чимтаргу мы в общей сложности затратили 6 часов. Перевал – широкая ровная седловина, есть тур, но мы туда даже не заглядывали. Какой в этом смысл при таком оживлённом движении. С перевала отличный вид в долину Чапдары и на Фанский хребет с севера, на перевал Казнок и громадину Ганзу. Высота по моему GPS 4755 метров. Лешу и Алю мы видели на блестящем ледяном склоне Энергии, но не поняли, взошли они на вершину или нет. Через несколько минут видим, что они возвращаются, и скоро они уже тоже на перевале. Леша рассказал, что вместо снега на подъеме голый лед, необходимо лезть в связке и провешивать веревки, просто в кошках взойти невозможно. Их технических возможностей оказалось недостаточно и они благоразумно решили вернуться. Отдыхаем, фотографируем. Навстречу к перевалу поднимается еще группа. Эти молодые ребята тоже из Литвы. Говорит на русском с заметным акцентом, но довольно бегло. Руководитель рассказал, что на перевале он уже второй раз за поход, первый раз они сборной группой литовцев в 100(!) человек восходили на Энергию. При подъеме на одну из девушек был спущен сверху камень, и ей раздробило бедро и кости таза. Они занимались спасработами и эвакуировали ее вниз, а затем два дня ждали вертолет. Теперь хотят взойти с запада на Чимтаргу. Опыт у него - второй поход в горы.
    Мы дождались, пока они поднимутся, и пошли вниз по тропе. Сначала мы шли бодро, как таджики, недавно встреченные нами на подъёме, огромными шагами, полубегом на пятках. Но пологий мелкоосыпной спуск быстро кончился на пригодных для стоянок ровных площадках. (Вид на вешину Замок). Дальше тропа пошла крутым серпантином по каким-то слоистым камням. Бежать по такой тропе у меня здоровья не хватило. К тому моменту, когда мы спустились на сильно зачехлённый ледник, ноги уже были «коленками назад». Ох, не люблю я затяжные спуски! В идеальном случае, нам бы дойти до альплагеря «Вертикаль», но я осознаю, что скорее всего сегодня дойти мы не успеем. Идем в рваном темпе: то скачем вниз, то подолгу сидим, собираемся. Прошли ледник, долина повернула на север, и открылся вид на Мутные озера. Сразу понятно, отчего озеро Алаудин называют Мутным. Вода грязного серого цвета. Дальше тропа петляет по высоким валам огромной морены. Чем ниже спускаемся, тем медленнее идет Катя. Перебродили, почти не замочив ног, впадающую в озеро речку на левый берег. Перед впадением в озеро она широко растекается по галечной отмели, разбивается на рукава.
    Озеро обошли по береговой тропе с запада, хотя, судя по карте, тропа идет по восточному берегу. Прошли лагерь поляков, и встали на северной оконечности озера рядом с большим и хорошо обжитым лагерем литовцев. По моим прикидкам до альплагеря около 6 км вниз по тропе, но сбросить надо еще 900 метров высоты. Сегодня мы уже спустились на 1200, по-моему, достаточно. Решили ночевать на озере, а завтра с утра быстроногий Леша совершит молниеносный бросок в альплагерь, всех предупредит о нашем скором прибытии и будет «держать нашу машину за колесо».
    Поставили лагерь, поужинали. Какая-то умиротворенность. Чай все никак не закипал даже на двух горелках. В гости к нам пришел руководитель из лагеря литовцев. По какому-то пустяковому вопросу, а на самом деле просто поговорить. Вспоминал свои студенческие походы на Кавказ в советские годы. Видно было, что ему приятно говорить на русском. На Энергии пострадала девочка именно из его группы. После этого у него остались один мужик и 10 женщин, и от такого расклада он не был в восторге. Мы отдали ему остатки бензина и сухари. Нам они больше не нужны! Завтра мы уже будем питаться в столовой альплагеря, и прямо рано утром рванем без завтрака, чтобы никуда не опоздать. Вечер был тихий, и мы, несмотря на усталость, глазели на горы и разговаривали разговоры до темноты.

15 августа     С утра мы проспали. Лешин будильник почему-то не зазвонил и в 7 утра сработал Сашин гидробудильник, о чем он нас и оповестил. Рассвело. Сравнительно бодро поднялись, ведь нас ждет машина! Мне было неуютно, что нас могут ждать, и люди и по-пустому волноваться. Мы же договаривались еще в Москве, что будем в лагере 14-го вечером! Леша через 20 минут уже вышел быстрым шагом в сторону альплагеря, чтобы как можно быстрее овладеть ситуацией. Если он через пару часов придет в лагерь, то сможет все объяснить, всех предупредить, нас подождут. Ведь 9 часов по нашему декретному это всего лишь 7 утра по местному времени! Мы тоже не особо тянули со сборами, но даже без завтрака смогли выйти только в 8. Тропа в сторону Чапдаринских озер хорошо набитая, по-своему живописная, незамысловато петляет вдоль ущелья реки Чапдары, которая после Мутных озер сразу исчезает под толщей старых осыпных завалов. Спуск сначала идет плавно, но потом происходит по гигантским ступеням, которых до озер я насчитал три. Мы шли почти без остановок. На крутых участках Катя сильно отставала на спуске, и мы ждали ее и сидели на рюкзаках. Тропу нам уступил встречный караван из четырех ослов с поклажей без погонщиков, а потом прошли ступень под которой находилась ровная вытоптанная овцами площадка с таджиком. Он спал прямо на земле. Около него виляли хвостом две взрослые собаки и метался щенок на привязи. Ниже, после полосы курумника, под одной из ступеней, находится небольшое озерцо чистейшей прозрачной воды. Я помнил из отчетов, что это озеро называется «Пиала». Отсюда, сверху, уже просматриваются зеленая гладь чапдаринских озер, которые все называют Алаудинскими. Тропа выполаживается, спускается по пологим гребням древних морен и выводит на берег прекрасного озера. Везде уже буйство зелени: трава и крупная арча. Вода удивительно прозрачна, кажется и зеленой и голубой. Берег озера на всех ровных местах плотно заполнен палатками отдыхающих, горников и альпинистов. Почти все еще спят. В северной оконечности озера на правом берегу реки располагается даже «Чайхана у озера» предприимчивого таджика, да и вдоль тропы расположен достархан с зеленым чаем, откуда нам навстречу вскочил зазывающий вежливый продавец. Стоит в качестве витрины стул, на котором выставлены кола, пиво, еще какие-то цветные напитки в бутылках. В реке рядом плавает арбуз. Я сглотнул слюну и быстро прошел мимо. Вперед, в «Вертикаль», там нас ждет завтрак в ресторане за 4 евро! Ну уж напитки и пиво там наверняка есть в буфете каком-нибудь! 4 евро - вполне признак демократической цивилизации. Прайс с сайта я помнил наизусть. Только бы успеть перед отъездом что-нибудь перехватить, а то без завтрака целый день туго. Последний серпантин спуска и показались уютные домики с красными крышами. Беглый взгляд сверху не зацепился ни за одну машину, которая могла бы нас отвезти. Вот и хорошо, скорее всего, машина прибудет часам к 10. Мы не опоздали. Так я тогда подумал….
    Мы вошли на территорию лагеря строем «свинья», был бы флаг – мы бы его развернули, но никто не обращал на нас никакого внимания. Кто-то играл в карты у своих палаток (на завтрак что ли?), кто-то готовил завтрак, но большинство еще не проснулось. Чисто выбритый и переодетый в чистое Леша встречал нас новостями, что пока машины нет и торопились мы напрасно. Сбросив рюкзак в тени развесистой арчи, я направился для прояснения ситуации на встречу с Руфиной Григорьевной - начальницей альплагеря. Одетая во флиску светло горчичного цвета бабушка – божий одуванчик сразу перешла в наступление:
    - Вы Маслов и это ваша группа? Машины пока нет, вот если бы вчера…, мы 50 человек к границе отправили.
    - Вчера было 14-е, а мы заказывали машину на 15-е.
    - Машины пока нет, 15-е длинное. Может быть еще будет. Но вообще, тут группа участников чемпионата и она уже три дня не может уехать. Располагайтесь где-нибудь в тенечке. За это мы денег не берем. (Эмоции меня уже переполняли и слово «может быть» вводило в ступор)
    - Ну тогда может мы позавтракаем в столовой, мы без завтрака сюда бежали.
    - Столовая обслуживает только по предоплате. Готовьте сами на своих горелках свою еду. Хлеба тоже нет. Мы продуктами не торгуем.
    - Но у нас нет бензина, мы отдали остатки литовцам, да и продукты практически кончились.
    Руфина Григорьевна не была склонна продолжать неинтересную ей беседу. Она поднесла к уху спутниковый телефон и отвернулась. Тут из-за спины Руфины Григорьевны возник высокий бородатый мужик, в котором я впоследствии признал одного из визборопоклонников, и сказал, что что-нибудь сейчас организует. Нам принесли пакет, в котором было два почти пустых газовых баллона, две банки тушенки, четверть лепешки и макароны. Все бесплатно! Я отошел к арче к остальным. Хотелось материться. Мудрый Леша пытался остудить мой порыв.
    Стоять у рюкзаков в пыли под арчей на виду у всего лагеря не хотелось, и мы нашли место за столовой в тени другой старой арчи. Ждать предстояло неопределенно долго.
    Через час мы приготовили себе завтрак из остатков раскладочной картошки с выданной нам тушенкой. Стало веселее.
Где-то в 12 я вновь направился к Руфине Григорьевне, чтобы завершить финансовые расчеты и получить в руки наши паспорта с таджикской регистрацией. Руфина Григорьевна приняла меня в своей комнате на втором этаже. На полу валялся ноутбук, раскиданы какие-то бумаги и вещи – творческий беспорядок творческого человека, на кровати дремала упитанная кошка, в комнате было невыносимо душно. Окна были закрыты. Меня усадили за стол. Беглый взгляд на поверхность стола заставил меня насторожиться: стол был засыпан слоем в 10 сантиметров всевозможными бумагами, паспортами, калькуляторами, очками и пр. предметами. Энтропия необратимо возрастает, я помню это с института, и этот стол наглядная тому иллюстрация. Однако Руфина Григорьевна дыхнула на меня свежим водочным перегаром. Я заплатил деньги (по $65 с человека) всевозможных обязательных местных платежей и еще 13500 руб. за наш трансфер по Таджикистану, пока еще несостоявшийся. Руфина Григорьевна объяснила мне, что выдать на руки мне квитанции сбербанка она не может, во-первых, потому, что ее еще нет, никто за нас авансом не платил, а во-вторых, даже если бы такая квитанция и существовала, то она не выдала ее мне потому, что отчитывается перед налоговыми органами республики. Поэтому, порывшись в верхнем культурном слое стола, она извлекла на свет мне ксерокопию неких платежей аж от 28 июля на некие абстрактные суммы и вручила их мне.
    - Проблем с пограничниками Таджикистана быть не должно, а если начнут что-то вымогать – не давайте денег. Все уплачено по закону. Что-нибудь придумаете, они доверчивые. И еще, я дала команду, поварихи сварят больше супа, чем обычно, и вам вынесут кастрюлю.
    Нас осчастливили.  Ни расписок, ни квитанций мне не дали. Все без всяких никчемных формальностей.  Сжимая в руках паспорт, я был безмерно счастлив, что главные документы у нас есть. Хотя бы улетим. Меня не пугали поборы на границе. Все это пустяки. Почти счастливый и потрясенный услышанным, я рассказал историю всей группе. После паузы в несколько секунд взвился Леша. Вероятно, он представил в лицах диалог на российской границе с документом в виде ксерокса на руках. Не знаю, какой ключик к сердцу Руфины Григорьевны он подобрал, но через пять минут Руфина Григорьевна вместе с визборопоклонником пыталась вернуть мне доллары за обязательные таджикские платежи. Мне стоило немалых усилий и унижений и извинений уговорить ее снова принять наши деньги. Бабушка держалась за сердце. Мне показалось, что наша машина в ближайшую неделю почему-то не приедет. Леша был предан анафеме.
    - Как он мог такое говорить – мы же ничего не зарабатываем, все на энтузиазме! Мы добровольческое управление лагеря.
Разговор происходил в дверях черного хода столовой. Тут же нам выдали кастрюлю борща. Конфликт был исчерпан. Леша рассказал, что Руфина Григорьевна угрожала ему, что сейчас же позвонит на границу и сообщит, что мы не совершали никаких оплат и нарушаем закон, если ксерокс нас не устраивает. Это делало наш выбор более очевидным. Бабушка явно не впервые решала конфликтные ситуации.
    Борщ был вкусным, но оставался противный осадок, что нам как собакам, кинули кость с заднего двора. У задних дверей кухни отиралась пара оборванных нищих-таджика и выпрашивали у поварих кусок хлеба. Мы были почти на их положении. В столовой тем временем неспеша обедали какие-то люди. Для них накрыли столы со скатертями и салфетками: салат из свежих овощей, арбуз на десерт. Официантки суетились вокруг. Кто эти люди? Мы были готовы платить по нормальным расценкам, но признаки апартеида были налицо. Мы в какой-то другой касте.
    Два часа прошли в бытовых хлопотах. Катя решила принять душ. Душевая кабина в 10 метрах от столовой. Душ обладает интересной особенностью: кран выключения воды расположен почти у дверей столовой, и чтобы добраться до него необходимо совершить вылазку. Катя, помывшись, оказалось в конфузном положении под струей холодной воды. Душ – через дорогу кран. Но ей повезло, мы с Лешей проходили мимо.
    Леша рассказал, что проходя по территории лагеря, случайно столкнулся с Руфиной Григорьевной.
    - Обидел бабушку и теперь стыдно.
    Он не ответил ничего, но напряжение было снято.
    Где-то в 16 часов возникла идея сходить к озеру в чайхану. Борщ быстро усвоился. У Леши оставались еще таджикские сумы, и их необходимо было потратить с пользой. Погода портилась. Похолодало, солнце скрылось в тучах. Ветер и небольшой дождичек. Мы собрали рюкзаки и укрыли их под кроной арчи.
    Чайханщик был нам рад, но выбор блюд, которые он смог нам предложить был крайне невелик: лагман и жаркое из очень жирной баранины. Мы выбрали лагман. Достархан он постелил нам в стационарной брезентовой палатке, которую являлась частью швейцарской гуманитарной помощи. Маленький ребенок с огромной зеленой соплей с интересом нас разглядывал и в конце громко разревелся. Готовил чайханщик долго, но принес еще лепешки и салат из помидоров и чеснока. Нам торопиться некуда. Пили зеленый чай с печеньем и местную колу паршивого качества. Умиротворенные отправились назад. На спуске заметили, что в альплагере происходит какое-то движение. УАЗ-буханка разворачивается около нашей арчи, и уже какие-то люди с рюкзаками бродят рядом. Скорее вниз! Это же наша машина! Мы спасены! Через 5 минут мы уже около машины. Какие-то крутые угрюмые молчаливые альпинисты стоят рядом. Ясности нет. Оказывается, это «снежные барсы» хотят уехать на следующий этап чемпионата. Они не спорят, просто бурчат под нос и ведут себя с явным превосходством, без суеты. Впрочем, в машину не грузятся. Всем заправляет Руфина Григорьевна. Иду к ней в комнату. Сначала я ничего не понял. Только шуршание и никого. Наклоняюсь и присматриваюсь. Бабушка в очках ползает под столом на коленках, читает какие-то бумаги и пытается сложить из них что-то целое.
    - Руфина Григорьевна. Мы едем сегодня? Это наша машина пришла?
    - Кто это «мы»? (Голос из под стола)
    - Группа Маслова….
    - Об этом не может быть речи, у меня люди участники чемпионата три дня ждут машины, а вы пришли только сегодня.
Разговор закончен.
    Выхожу на воздух. «Барсы» как-то тоже неуверенно себя ведут. Вскоре они уходят. К нам выходит таджик Сорбон – он встречал нас в Душанбе. В альплагере он отвечает за транспорт. Пытается нас успокоить. Свое дело он сделал и лично мне внушил уверенность, что мы сегодня уедем. Сорбон – спасибо тебе! Наконец-то нам ясно, что машины приедут в 11 или даже в 12 ночи, поскольку китайцы днем перекрывают дорогу. Сейчас машины в пробке и ожидают открытия дороги. Наша машина тоже. Неужели это нельзя было сразу нам сказать? Водителя нашего зовут Яхью (или как-то похоже), он высокий с усиками и машина наша белая. А эта машина никуда не едет, поскольку «барсы» не влезут в одну машину, а вторая прибудет тоже ночью. К тому же пропали 6 паспортов, то ли их, то ли других, которым эти паспорта необходимо отвезти. Господи, как нам повезло, оказывается!
    Проходила мимо девушка, пообщалась с нами. Она из добровольцев лагеря прошлых лет. Сказала, что все проблемы из-за китайцев и необычного наплыва людей в этом году. Кстати, на обратном пути она в руках несла 4 лепешки.
    Начинается сильный дождь, впервые за наш поход. Сначала прячемся под арчой, но решаем идти в столовую под крышу. Стоим у окошка и смотрим, как «белые» люди ужинают. В дальнем углу стол с немцами. Громко разговаривают. Кажется, что на нас они смотрят вопросительно, а может это только наше предположение. Отечественные «крутые» альпинисты пьют и закусывают. На нас – ноль внимания. Стемнело. Часть основоположников ушла и освободила один столик, а главное,5 стульев. Мы сели. Пришла Руфина Григорьевна, села во главу стола, несколько тостов, но мы не вникали в смысл. Справедливости ради нужно сказать, что Руфина Григорьевна проявила человечность, подошла к нашему столику и организовала нам чайничек зеленого чая. Вскоре она ушла, и праздник продолжился. Наши пели под гитару разные известные нам песни, но не очень внятно, немцы говорили в голос и демонстративно не слушали и мешали слушать. Уже вечером гитару передали в немецкий стол, и их лидер – крупный сильный немец в красном поларе превосходно спел три песни Пресли на английском. Наконец появился Яхью. Мы его узнали сразу по усикам. Леша и я вышли на улицу и обнаружили вторую, белую машину. Через несколько минут появились оба водителя. Яхью правильно ответил на контрольный вопрос о том кого и куда он везет, но сказал, что должен еще уточнить у Руфины Григорьевны. Я направился за ним и стоял на лестнице, когда бабушка подвергла в очередной раз сомнению наш рейс. Нужно неотложно совершить еще несколько рейсов в разные места, которые с нами совершенно не по пути. Сорбон убеждал ее в том, что везти нужно нас. Машин явно меньше, чем заявок. Уж не знаю к счастью или как, но неожиданно Руфина Григорьевна и Сорбон появились на пороге и увидели меня. Сорбон тихо сказал, чтобы я грузился, а бабушка сказала, чтобы я вышел немедленно. Скорость, с которой мы закинули рюкзаки и уселись внутри «буханки» превышали разумные нормативы. «Барсы» с фонариками уже подтаскивали коробки и рюкзаки к первой машине. Груза у них было на приличный самосвал.
    Появился Яхью, и мы поехали! 22-20 15 августа. Ночь в Фанских горах прекрасна, хотелось петь. Сон от возбуждения улетучился. В темноте дорога не казалась ужасной, водитель знает свое дело. Мы проехали где-то полчаса и проехали крутые взлеты, спуски, опасные повороты с ухабами и броды и узкие полуразрушенные мосты. Дорога вышла из теснины ущелья в более широкую долину. И тут машина заскрежетала своими внутренностями и заглохла. Несколько попыток сдвинуться с места. Все тщетно, рассыпалась коробка передач, движение невозможно. Выходим из машины. Водитель пытается звонить по спутниковому телефону, но телефон не берет. Яхью говорит, что должна прийти еще встречная машина, и она нас дотащит на тросе до кишлака пару километров, там утром мы отремонтируемся. Как-то сомнительно. Стоим в свете фар. По дороге бегают скорпиончики. Проверяю точку по GPS. Мы в 13 км от лагеря. Интересно, если бы он дозвонился до Руфины Григорьевны, какое решение она приняла? Говорит, что в 6 утра китайцы перекроют шоссе до 20-00. Стоим и прокручиваем все возможные варианты, но не складывается что-то мозаика, слишком много неизвестных. Минут через 15 видны фары встречной машины. Ее водитель торопится в альплагерь и не хочет с нами связываться. Но он таджик, я верю, он нас не бросит. Так и случилось. Пересаживаемся в его «буханку», нашу сломанную машину пару километров тащим на тросу до кишлака. Длинный диалог двух водителей. Спрашивают когда у нас самолет. Мы хором врем, что завтра в 5 вечера. Ну совсем не хочется сутки жить в кишлаке! Подумав немного и безуспешно понажимав кнопки на спутниковом телефоне, наш новый благодетель везет нас дальше. Через 10 минут на узком подъеме упираемся в еще один встречный УАЗ с кунгом. Тоже в альплагерь спешит. Разъехаться невозможно. Опять длинные диалоги на таджикском. Встречная машина пятится и заезжает задом между двух огромных камней на обочине. Срежет металла, хруст, удар. Как-то не очень он вписался в темноте. Бежим к своей машине. Наша машина стонет стартером и …. не заводится. 2-3 попытки и я понимаю, что аккумулятор уже почти мертв. Всей командой толкаем и заводим машину с толкача. Уф, пронесло. А ведь первая мысль была – надо срочно пересаживаться в машину с кунгом, если она еще цела! Какой-то театр абсурда. Едем дальше. Дорога это просто фантастика. Кто ездил – меня поймет. Наконец выезжаем на шоссе. Шоссе – это громко сказано. Где-то 5 км асфальта. Дальше грунтовка. Выбоины в шахматном порядке глубиной с колесо. Почти все машины едут с аварийкой 30 км в час. Тут же придорожная чайхана. Водитель наш пытается нас сбагрить кому-нибудь из попутных машин. Звонит другу и пытается договориться. Но нам повезло. Никто нас не хочет везти. Он переживает, что не выполняет обязательства перед Руфиной Григорьевной. Она его работодатель, а работой тут дорожат все. Похоже, нас везут к границе. Ура! Представляю, как тяжело было принять такое решение нашему водителю. Едим на заправку. Кто смотрел Кин Дза За – это тут. Заправка ведром из бочки, лает разбуженная злая собака. Едим дальше. Дорога на 90 процентов над пропастью. Не огорожена. Машин очень много. Огромная луна подсвечивает ущелье. От Камаза шлейф пыли на несколько километров. Мы торопимся и едем по обочине встречной полосы при нулевой видимости, пытаемся обгонять Камазы. При приближении к грузовику только по густоте пыли можно догадаться, что он где-то рядом. Внезапно возникают стоп-сигналы, движение рулем и помаргивание фарами. Что там Париж-Дакар, какая-то примитивная гонка по равнине. Мне страшно предположить КАК мы погибли, если бы была еще и встречная машина. И так много раз. Пытаюсь закрыть глаза, но адреналин и ухабы не дают уснуть. Наконец мы у поста ГАИ. Вопросов даже не возникает. Водитель лезет в карман и отсчитывает обязательный платеж. Сворачиваем на другую дорогу, в сторону Педжикента. Дорога вдоль Зеравшана лучше, машин почти нет. Вот беда – наш водитель засыпает. Глаза стеклянные, сам себя шлепает по плечам и мотает головой, чтобы проснуться. Умывается из канистры. Иногда глотает какие-то белый порошок из бумажных пакетиков. Леша предлагает ему включить музыку. Modern Talking с плывущим звуком и хрипами на зашкаливающей громкости при скорости в 90 по грунтовой колее встречной полосы без движения рулем. Он уже более 20 часов в седле. Звон в ушах, а меня разбирает хохот - это нервное. Леша предлагает водителю сесть за руль, хотя «буханку» он никогда не водил. У нас нет выбора. Он соглашается. Леша ведет аккуратно и медленно, путает скорости, но дороги он не знает и влетает в ухабы, и водитель переживает за машину. Это его чуть встрепенуло. Пересаживается назад. Перед городом Педжикент пост ГАИ. Стандартная процедура оплаты. В 5-40 16 августа мы на границе! Я не мог поверить – мы живы и все по плану! Руфина Григорьевна и все лагерные унижения и проблемы кажутся просто ерундой. Где-то там, не в этом мире.
    Пограничник-боец с автоматом нас не пускал, граница откроется в 6. Мы подождали. На границе таджикский погран-чин собрал наши паспорта и через 5 минут мы у узбекского кпп. Никаких других бумаг у нас не спросили. У узбеков все строго, как в аэропорту: таможенная декларация, база данных, досмотр на ренгене, рамка. Немного поволновались, но все обошлось, узбеки еще толком не проснулись. Все, мы в Узбекистане!
    Краткий торг с таксистом и за 800 рублей едем в Самарканд. Таксист не говорит по-русски, но везет к своему старшему брату. Большой дом, большой участок, сад. Тот прекрасно говорит и выступает в роли гида. Меняем деньги. Покупаем пару дынь и после непродолжительных мытарств мы селимся в гостинице в номерах по $25 с человека. Номер типа люкс. Больше похож на царские палаты, зеркала, люстры, шторы, камин и декоративный фарфор и все такое. Огромные кровати. Моемся и ложимся вздремнуть на широченные кровати. Длинный-предлинный день закончился.

16 августа     Все разделились и самостоятельно осматривали Самарканд. Описывать этот день я не стану. Это уже другая история. Совсем не поход. Я в Самарканде не бывал и на меня он произвел впечатление, однако я предполагал, что город меньше. Вот несколько фотографий.
    Гур-Эмир
    Шахи-Зинда
    Мавзолей Биби-Ханым
    Регистан
    Биби-Ханум
    Картинки из города

17 августа    Рейсом Узбекских авиалиний мы прибыли в Москву. Поход закончился.

Выводы.   Посмотрели на Гиссарский хребет и немного Фаны. Таджикистан и Самарканд. Прошли участок Гиссарского хребта пока еще редко посещаемый нынешними российскими туристами. Даже какой-то новый перевальчик прошли. Раньше в этом районе активно ходили, но связь поколений прервалась.
    Поход получился, и в этом была его цель. Сейчас я это именно так ощущаю. Погуляли и встряхнулись, отпуск удался. Это чисто пешеходный поход, хотя его можно назвать и несложным горным. Все шлось ногами с соблюдением мер предосторожности без использования технических приемов. Поход так и задумывался. График, правда, ненормальный: без дневок и полудневок – это безусловно мой личный просчет. Но это только усилило мои теперешние ощущения.
    Снега на маршруте было совсем мало, ледники почти везде открытые, однако  Соминг требует связок и осторожного прохождения, на мой взгляд. Мы прошли его довольно безрассудно и не использовали снаряжение даже для подстраховок.
    Перевал Чимтарга с запада на восток значительно энергозатратнее, чем с востока на запад. И очень посещаем. Наверное, самое посещаемое место Фанских гор. Я такие места не люблю, но мне понравилось, вероятно, именно потому, что шли мы навстречу потоку. Ну и, конечно, красиво там.
    С погодой нам повезло. По сути, ни одного даже облачного дня за две ходовые недели. Если имеет место пылевая дымка, то панорамные виды бледнеют.
    Несмотря ни на что в Фанских горах и на Гиссарском хребте очень красиво. Когда-нибудь схожу еще раз.
    Отдельное спасибо хочу сказать Леше. Он выполнил часть моей работы в походе и без него, его энергии, силы и сдержанности и терпимости поход бы таким не получился.
    Хочу сказать о людях, встреченных мною в Таджикистане. Они просты и бескорыстны, они гостеприимны и честны. Во всяком случае те, с которыми я имел дело.

    Альплагерь «Вертикаль» и лично Руфина Григорьевна выполнят большую миссионерскую работу в республике Таджикистан. Но мне про это ничего не известно. Я написал только то, что видел и чувствовал сам, ничего не приукрашивая и не придумывая. Мы разочаровались сервисом потому, строили «воздушные замки», глядя только на сайт «Вертикали». Нашу бдительность усыпили разумные телефонные диалоги с Михаилом Будянским, представляющим «Вертикаль» в Москве. Требовать «долива после отстоя пены» там бессмысленно, если ты не снежный барс и не особа приближенная к императору. Совок с коммерческим интерфейсом.
    Самарканд оставил яркие впечатления, слегка приглушенные бессонной ночью. Но базар и тут вырождается, наверное, какой-то узбекский Лужков появился.
 

Схема маршрута
        Часть 1
        Часть 2

Ссылки:

Каталог перевалов
Каталог отчетов
Алплагерь "Вертикаль"

Спасибо, что прочитали. Пишите, с удовольствием пообщаюсь.

Маслов Дмитрий
Ноябрь 2008